L. Markina & E.Curiel // Argentina y Chile en bici

DE SUSQUES A LA QUEBRADA DE HUMAHUACA

2009-05-22T10:18:00.000-07:00

Amablemente declino la invitación del padrecito Mario Ottonello de subirme en la camioneta los primeros 5 km. Un cordial abrazo de despedida me carga de energía para ir ganando altura hasta el paraje denominado por los susqueños como “Mal paso” (3850m). Para mi resulta excelente, ya que allí comienza una zigzagueante bajada entre medias de un desfiladero rocoso donde se yerguen cardones majestuosos (de la madera del cardon se sacan tablas porosas para puertas, ventanas y vigas).
En las laderas de las ralas montañas que surcan la ruta, entre llamas y vicuñas rumiando hierbas duras como las tolas y airampales, he distinguido a la burrita Modestine, despojada de su fardo pero tan tenaz y tozuda como se muestra en la divertida novela “Viajes con una burra” de Robert L.Stevenson. Enseguida he establecido las similitudes de viajar con una burra o con una bicicleta y en ello me he ido recreando y reflexionando hasta que me he visto obligado a parar ya que “Modestine” al juntarse con su pareja y sentir mi presencia cercana se ha asustado y se ha puesto a galopar a sus anchas por mitad de la carretera.
Para mi sorpresa en la lejanía distingo algo poco común, una modesta construcción de adobe donde se anuncia a todo color: gaseosas frescas. No caigo en la tentación pues conozco la reseca del frescor y prosigo el pedaleo para sobrepasar el cruce de Abra Pampa (130km hacia el norte), donde Mario me había anunciado que encontraría un lugarcito donde poder comer algo. Así fue. Tenían un solo plato y no podía ser otro que “locro”. Sabroso el cocidito pampeño.
Cuando reanude el pedaleo por la ruta 52 me sorprendió tanto, y me hizo tanta gracia, encontrar una señal cuarteada por el sol donde aun se distinguía la silueta de una bicicleta indicando, no se si preferencia, o advirtiendo de la posible presencia de alguna bicicleta una vez cada dos meses o simplemente era una señal inequívoca del carácter bromista de los argentinos.
Sin poder dejar de pensar en ello y con toda la preferencia del mundo ante una carretera mas solitaria que la celda de castigo de un preso, fui aproximándome a las Salinas Grandes. Si en jornadas anteriores había cruzado pequeñas salinas, ahora me encontraba ante la inmensidad blanquecina de millones de octágonos de sal proyectando una luz lechosa que solo se puede apreciar en estos compactos mares secos de cientos de kilómetros cuadrados. Busque un buen apoyo para que luciera bien mi bicicleta mount gambier y deje suelto al niño que llevo dentro para que disfrutara revolcándose en la sal, llevándosela a la boca, escarbando con un palo hasta hacer brotar el agua, buscando hexágonos perfectos, tirando piedras para romper la costra de sal y sobre todo para que gritara su nombre sin temor a ningún eco que lo asustara.
La ruta 52 cruza, inevitablemente, por asfalto Salinas Grandes, y la sensación de violación del paisaje no es tanta como cuando pedaleamos sobre la piel salitrera del Salar de Uyuni en Bolivia, considerado como el mas extenso del mundo.
Embelesado y casi cegado por tanta belleza, me olvide de mis provisiones de agua y cuando quise hidratarme, una vez remontada la subida del salar hacia mi destino en la aldea de Saladillo (también recomendada por el padrecito Mario para pasar la noche), atónito comprobé que en ninguno de mis cuatro botellines quedaba ni una gota de agua y aun me quedaban unos 20 km de tenue subida. Sin pensarlo, espere pacientemente, sentado en el carrito a que apareciera algún vehiculo. Cuarenta minutos de espera infructuosa, me bastaron para reanudar la marcha sin nada que beber. Milagro… el ruido de un coche que se acerca de frente; sin dejar de pedalear levanto el botellón con mi mano izquierda haciendo aspavientos de clon; la furgoneta pasa a mi lado tan rápida como mi sensación de fracaso y para mi sorpresa al mirar hacia atrás para maldecirla, veo como esta girando y volviendo hacia mi. Cuando baja la ventanilla le pregunto si tiene agua. Nada, ni una gota. “Lo único que te puedo dar si quieres es este zumo de naranja que me estaba bebiendo” me dice nervioso. “¿Y tu?” le espeto sin pensar. “No te preocupes voy aquí cerca “. Sin apenas mirarme me da su zumo y arranca de inmediato deseándome suerte. Visto y no visto. Apenas me ha dado tiempo de darle las gracias, ósea que doy un buen trago de agradecimiento por ese ser anónimo que me ha brindado su ayuda y continuo subiendo agradeciendo al ángel protector que mi hermana Menchu me asigno después de mi partida.
El cartel de Saladillo aparece cuando ya me quedan pocas fuerzas. Las justas para arrastrar la bici por la pista de tierra que, tras cruzar un arroyo seco, me permite ver con claridad unas 6 casas de adobe y otras tres mas encaladas de blanco salitrero. A mis gritos de “Hay alguien…” no contesta nadie. Cuando recorro casa por casa, de una de ellas, sale un tipo joven con un trapo a modo de toalla tapándose sus partes. Me pide disculpas por no haber salido antes pero es que se estaba duchando. Le explico quien soy y lo que quiero y de inmediato me dice que me puedo alojar en el local de la antigua escuela y que si me doy prisa aun puedo tener algo de agua caliente, ya que el fuego de la estufa que la calienta aun tiene algunas ascuas. Una vez instalado le invito a compartir los espaguetis recién hechos y lo que queda del zumo; sin que se lo espere le entrego una bolsa de plástico con medio kilo de arroz, dos sobres de sopas, uno de tomate y un botellín pequeño. Queriendo responder a mi generosidad me regala una bolsa de hojas de coca para que me ayuden a no apunarme en la subida que me espera a la mañana siguiente hasta el Abra de Lipan.
. La noche nos pilla infragantes mientras me cuenta la vida que llevan sus siete hermanos lejos de la aldea; igualmente me cuenta que su padre esta pastoreando las llamas al otro lado de las montañas a cuyos pies se asienta Saladillo y que no vendrá pues dormirá en un refugio que tiene en el monte. Al despedirnos me dice que el tiene que partir con su bicicleta al amanecer pues debe presidir una reunión como dirigente indígena que es de su comunidad en una aldea a unos 30 km.
El frió y el viento caen a la vez sobre la calamina del techo de la escuela, congelándola y removiéndola por igual.

Cuando a las 5 de la mañana oigo la voz de Esteban llamándome no me lo creo. Enciendo la linterna frontal y al salir del saco de dormir siento un frió cortante. Hago todo rápido y a las 6 salgo de la escuela bien abrigado. Esteban, con el carrillo hinchado por las hojas de coca que esta mascando, se despide nervioso con un apretón de manos y encaramándose a su bicicleta de carreras sin cambios se pierde por el lecho del arroyo seco con dirección al salar.
Ya en la ruta, comienzo subiendo suavemente hasta el Paso de Ronqui Angosto desde el cual diviso, con niebla en las cumbres, la carretera que, en unos 8 km, va retorciéndose, tanto como yo, para ir ganando altura por el Abra de Porterillos. Desde el alto del puerto no se puede abarcar con la vista la vastedad del paisaje ceniciento y apenas se intuye la carretera recién ascendida. El lugar me evoca otro paisaje similar y a la vez diferente: es el que se puede contemplar desde el alto de la Eme entre Pesquera de Ebro y Cubillo de Butron en el norte de la provincia española de Burgos. En ambos casos, la carretera, en un requiebro, abandona el valle para dar paso a un seco altiplano, que, en el caso argentino se conoce como “Altos del Morado” (4170 m de altitud) y en el caso burgales, “Paramos de Dobro” (1019 m de altitud).
A los pies del cartel que indica los 4170 m de altitud y las distancias a Humahuaca (105km) y Paso de Jama (240km) , parapetados tras un montículo de piedras con techo de plástico se protegen del viento dos mujeres que tallan dibujos alegóricos de la pampa sobre pequeños trozos de pizarras que luego venden a los pocos turistas que paran en el alto. Tuve la suerte de ver el comportamiento de cuatro de ellos. Fue como sigue: aparcaron el coche sin parar el motor casi invadiendo el puesto de artesanía; mientras cruzaban la carretera para asomarse al valle fueron desenfundando las cámaras digitales y como si de un duelo se tratara, dispararon a la vez hacia el horizonte y con idéntica celeridad volvieron a montar en el auto y sin dignarse a mirar el entorno ni a las mujeres artesanas, arrancaron perdiéndose en una nube de humo. Todo transcurrió en menos de un minuto.
Hablando con las mujeres artesanas me comentaron que autos paran pocos y que los micros de turistas son los que suelen parar mas y comprar. El hijo de una de las mujeres, de unos doce años de edad e incipiente tallador, me alecciono sobre la técnica, no solo del tallado, sino del uso del tirabeque que manejaba con una precisión increíble. Riéndose me decía que tiraba a dar a los mirlos que rondaban por allí y alguna que otra vizcacha y que a los cóndores no le llegaba la goma. Sin pensarlo y confiando en la buena puntería que tenia cuando era chico, le hice una apuesta: tiraríamos 5 piedras para dar al mogote de piedra tallado con la altitud y el que mas veces le diera seria el ganador. El premio: si le ganaba me tendría que tallar una pizarra pequeña con dos llamas y la altitud y si no, yo le compraría 3 piezas y le pagaría cuatro, quedándose él con el importe de mas…ah… y le dejaría dar un vuelta en mi bicicleta. Con el beneplácito de su madre comenzamos a tirar desde una distancia de unos 30 metros. El resultado: 5 a 0 a su favor. Sin comentarios.
Helado por el resultado y por el viento frió y fuerte que comienza a soplar, me despido con la sonrisa del vencido y decido comenzar a disfrutar el largo descenso que me espera hasta Purmamarca, casi 33 km de pura bajada por la espectacular Cuesta de Lipan. Enseguida vislumbro hacia el norte el Abra de Tres Cruces donde nace la Quebrada de Humahuaca flanqueada por dos cadenas montañosas, ahora bien visibles: las sierras del Aguilar y la Sierra del Zenta.
Estupefacto ante la visión de la carretera que serpentea abruptamente por la ladera cortante del Abra de Lipan, no me queda otra que parar para leer minuciosamente el paisaje con su flora rica y variada. Así voy distinguiendo: cardones, molles, churquis, chilcas, muñas, cacalas, álamos y sauces. Aunque no les veo, se que en estas sierras están habitadas por un buen numero de animales silvestres como vicuñas, guanacos, pumas y vizcachas.
A medida que desciendo la temperatura se suaviza y las llantas se calientan hasta el punto de tener que parar para darlas tiempo a enfriarse, ya que se corro el riesgo de un reventón por exceso de calor.
El cielo limpio y cercano parece rozarme la gorra en estas alturas donde empiezan a aparecer a lo lejos cortantes cresterías de areniscas de tonos rojizos y amarillentos. Siento a la bicicleta desbocada, ingobernable ante la fuerte pendiente que la reta. Apenas puedo contenerla pues el carro se ha puesto de su parte y empuja con fuerza hacia abajo. Sospecho que estoy asistiendo a una sublevación de mi querida bicicleta y me asusto al ver que el cuentakilómetros marca 64 km/hora. Sin contemplaciones tiro de los frenos como si de unas riendas se trataran y logro retenerla mas tarde de lo esperado. La apoyo en ángulo recto con el carro sobre un balcón natural desde donde la dejo deleitarse con el sorprendente paisaje que la ha provocado el ataque de velocidad.
Al cabo de un buen rato y ya todos mas calmados, proseguimos el descenso parando cada pocos kilómetros, para seguir contemplando uno de los espectáculos naturales mas apabullantes que se pueden disfrutar. Idéntico comportamiento mantuvimos cuando tras girar en una curva apareció en toda su magnitud el Gran Cañón del Colorado en EEUU. Son acontecimientos irrepetibles que se quedan guardados para siempre en lo mas hondo de la memoria.
Llegando al fondo del valle aparecen llanuras fértiles que se extienden por las márgenes de los cauces de arroyos y ríos, ahora secos, como el que se adentra hacia la Comunidad Aborigen de Huachichocana.
Sufro un ataque de ansiedad ante la variedad cromática de las montañas que me rodean y no puedo parar de hacer fotos de forma compulsiva. El encuentro de unos Manis en mi bolsillo me sacan de la crisis y me relajan.
Ya mas compuesto, entro en el pequeño, fértil y colorido pueblo de Purmamarca en busca de un lugar donde quedarme. Un chico joven me recomienda: el hostal Mama Coca. Hablo con la dueña explicándola mi viaje, y, tras unos minutos de espera en los que consulta con su marido, sale y me anuncia que estoy invitado a quedarme el tiempo que quiera ya que consideran que me lo merezco. Sorprendido ante tan rápida hospitalidad les doy las gracias y compartimos una larga charla sentados bajo la sombra de la parra del patio tomando un matecito. Beba y Dardo, así se llaman esta simpática pareja que regenta el hostal, me hicieron sentir como en casa, siempre atentos y amables.
Los tres días que paso en el pueblo los dedico a caminar por sendas antiguas que me llevan a rincones insólitos que solo estas sierras multicolores y semidesnudas de grandioso aspecto enseñan a los andarines. Una mañana, cuando descendía por un camino pedregoso, distinguí la silueta de un hombre menudo que caminaba rápido hacia mi. Cuando paro a saludarme se quedo sorprendido por mi presencia; apenas se atreve a hablarme pensando que soy extranjero y cuando me oye hablar enseguida me dice si soy español; al confirmárselo, me dice que viene caminado desde su aldea a unos 16 km y que va ha tomar el micro para acercarse a Jujuy a arreglar unos papeles. En su carrillo izquierdo percibo el bulto de las hojas de coca que viene mascando parsimoniosamente para combatir el cansancio el hambre y la sed. Le invito a compartir unos cacahuetes y pasas y tímidamente acepta. Al despedirnos me recomienda que suba a un cerro que esta a un par de horas de camino y desde el cual voy a poder ver algún nevado. Así fue. Desde el alto pude contemplar la inmensa altiplanicie puneña, solitaria, antigua y grandiosa por su incomparable silencio.
Todo lo contrario del ambiente bullicioso que se respira en las calles del pueblo atestadas de hotelitos, restaurantes y tiendas de artesanías varias.

Con el alma henchida de colores, abandono Purmamarca para descender en unos 4 kilómetros hasta el valle del río Grande que me llevara, en una sucesión de suaves toboganes y una gran cuesta, hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy. El poco arcen de la carretera y el tráfico intenso de coches y camiones me pone en guardia. Al descender un pequeño collado con niebla me encuentro a una joven pareja de alemanes que vienen de San Pedro de Atacama por el Paso Sico. Al estilo alemán intercambiamos rápidos informaciones practicas.
A medio camino me encuentro conque la carretera esta invadida por caballos, tanques y militares. De repente pienso que se trate de una revuelta indígena como la que vivimos en otro viaje en Ambato en Perú. Pero no. Están conmemorando la batalla ganada a los españoles, aquí, en el pueblo argentino de León por el Coronel Gorroti y sus tropas. Al acto han invitado a gauchos a caballo, autoridades de a pie y escolares de traje. En uno de los puestos de comida, instalados en una campa al lado de la carretera , degusto un completo con papas fritas mientras veo desfilar marcialmente al son de marchas militares a las diferentes tropas. Que ironía. Yo en medio con mi bicicleta aparcada anunciando en una gran pancarta “Marcha Mundial por la paz y no violencia”, por un mundo sin guerras. Pero así es la vida, llena de contrastes.
En Jujuy me alojo en casa de Teresa Ritzer y junto con sus dos hijos, Federico y Santi compartimos buenos momentos. En días sucesivos vamos al canal 2 de TV y a los Diarios “El Tribuno”, “Pregón” y “Lea” para difundir la Marcha Mundial por la paz y la no violencia.
Desestimo la idea de llegar a Salta en bici ya que no me la quiero jugar en 60 km por una carretera atestada de trafico. Así que decido sacar un boleto en bus en clase Premium para en 22 horas de viaje llegar a mi destino y fin del viaje en Buenos Aires.

SALARES HACIA SUSQUES

2009-05-22T09:32:00.000-07:00

Aun con el ruido de la caldera de la gasolinera del Paso Jama instalado en mi cabeza, salgo a encontrarme con el silencio más absoluto cuando esta amaneciendo. Hacia el norte diviso el Cerro Porquis y el Nevado de San Pedro y a medida que voy ascendiendo hacia el este, por la nueva ruta 52, en medio de la puna pronto aparece el pequeño salar de Jama que, enseguida, da paso al Paraje Mucar salpicado de pequeños túmulos rodeados con piedras pintadas de blanco y adornados con latas y botellas de cerveza vacías alrededor de las cruces erguidas adornadas con flores de plástico y papel. Son recordatorios de los fallecidos en estos desolados parajes donde las largas rectas son trampas para los conductores achispados o despistados.

Desde el Paso Jama en que deje Chile para entrar en Argentina a la provincia de Jujuy, observo que el firme de la carretera esta en peor estado e igualmente el arcen ya no esta asfaltado como en el país vecino, sino que es puro ripio.
Los cerros y las montañas que secundan la ruta me dan pie a establecer analogías con las personas. De este modo observo unas amables lomas pegadas a unos cerros negruzcos y ariscos; mas a los lejos, unas maternales montañas de tonos de piel de vicuña que miran de frente a unos cerros viejos y poderosos; un pecho terroso negro, rematado por un pezón perfecto, me recuerda el poder de la pachamama. Abstraído en estas comparaciones me asusto con el bufido repentino de unas motos que me adelantan a mas de 100 Km. por hora.
Al salir de Jama, pese a mi insistencia preguntando por lugares donde aprovisionarme de agua, nadie me había dicho que podía encontrarla 48 Km. mas adelante en la diminuta localidad de Archibarca donde paro para dialogar con un matrimonio que vive allí pastoreando un rebaño de cabras y también haciendo ladrillos de adobe para la venta. Allí mismo, pegado a la ruta, un cartel me indica “Susques 68 Km. “. Decido llegar en el día.
Pasado el cruce con la ruta 70 y la Mina Pirquitas, a lo lejos, blanquea el Salar de Olaroz , que, hacia el norte se extiende unos 50 Km. más. A medida que me voy acercando el paisaje se tiñe de un amarillo ceniciento con las plantas que tamizan lo que en tiempos no muy lejanos fue también salar. Una luz cegadora me impiden ver con nitidez sobre el horizonte el Nevado de Poquisi (5745m) y el Coiagaima (5668m) perdidos en una vasta cordillera que anuncian los andes bolivianos.
Una especie de avestruces chicas, aquí conocidas como Suris, corren por una rala vegetación arbustiva en busca de cobijo, es exactamente lo que yo también hago refugiándome dentro del tubo de cemento que cruza la carretera para huir del calor del sol que al mediodía calienta de verdad. El ruido de un grupo de vicuñas chapoteando cerca de mi precario refugio me saca de mi liviano descanso para enfrentarme de nuevo a la inmensa puna, solitaria e indiferente al paso del ciclista.
En las ruinas de adobe del paraje Huaira Huasi me cruzo con dos ciclo viajeros alemanes que vienen hoy de Susques. En el ingles de los no ingleses intercambiamos la información más inmediata. Ellos me dicen que me quedan unos 12 km de subida y luego unos 22 km de bajada hasta Susques. Yo les digo que tienen agua cerca en Archibarca y que aun pueden llegar a la gasolinera de Jama antes del anochecer ya que la ruta les toca más de bajada. Un apretón de manos y cada uno a lo suyo. Cuando vuelvo la vista atrás y les veo pedalear en paralelo y charlando, de repente me dan envidia y me hacen recordar que yo también he disfrutado en los meses anteriores de la compañía incomparable de Emy.
La subida ha resultado más suave de lo esperado y ha finalizado en un paso angosto que se abre a un valle de farallones de areniscas que me recuerdan el valle de Tobes y Raedo en la provincia donde vivo en España: Burgos.
La larga y pronunciada bajada que me habían anunciado los alemanes es tal cual. La disfruto parándome cada poco y saboreando el descanso después de los 116 km que llevo pedaleados. Cuando desciendo hasta el mismo lecho del rió, casi seco, veo en la ladera de la montaña escrito con grandes piedras pintadas de blanco “SUSQUES, portillo de los Andes”.
En la entrada del pueblo paro en el coqueto recinto de información, donde una chica joven me informa que estamos a 3675 m de altitud, que el pueblo tiene unos 1700 vecinos y que por supuesto no tengo que dejar de visitar la Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de Belén del siglo XVI,una de las mas antiguas de la Argentina y declarada monumento histórico nacional en 1943. Hacia allí me dirijo, no para visitarla ahora, sino para pedir cobijo en alguna de sus dependencias.
Cuando llamo al timbre, de la casita pegada a la tapia de adobe y paja de la Iglesia donde vive el padrecito, de inmediato me surgen preguntas que ya conozco: ¿Cómo será…me recibirá…me dirá que no tiene sitio…me aceptara….? . No me da tiempo a contestarme pues un tipo serio y barbudo, de aspecto cheguevariano, me saluda lacónicamente. Sin dejarle hablar le dijo que soy un español que vengo haciendo un viaje en bicicleta difundiendo la Marcha mundial por la paz y la no violencia y que busco un lugar donde poner mi tienda o algún sitio donde dormir a cubierto.
Sin mucho entusiasmo me dice que si espero a las 10 de la noche (son las 7 de la tarde) cuando acaben de dar la catequesis en el local de la parroquia, allí mismo puedo dormir. Acepto su invitación y le muestro los recortes de prensa de las entrevistas que nos han hecho durante el viaje en distintos periódicos de Chile y Argentina. Esto le hace cambiar de aptitud y me ofrece su baño para asearme, luego me ofrece café, galletas y su amena conversación. Para hacer tiempo me voy a dar un paseo y enseguida me doy cuenta que estoy en un pueblo con marcado carácter indígena. Esta claro que no es turístico para nada y que conserva inalterables sus costumbres y sus tiendas populares. En ellas compro algo de fruta, panecitos y vino y con ello me presento en casa del padrecito Mario- asi es como le llaman sus feligreses- para compartir la cena con él. La conversación surge fluida y enseguida ponemos nuestros respectivos currículos de errores sobre la mesa riéndonos copiosamente a la vez que brindamos con una copa de vino por el encuentro providencial. Cuando llega la hora de irse a dormir Mario me brinda alojarme en su casa en un cuarto con dos camas. Acepto encantado y caigo en un profundo sueño de inmediato.
En los días siguientes que paso junto al padrecito Mario, me abre las puertas de la Iglesia construida toda entera de adobe y tachada con tablazón de madera de cardón, sobre la que se ha colocado la cubierta de paja; una maravilla arquitectónica que con las amenas explicaciones de mi anfitrión me revelan curiosidades ocultas. Una tarde caminamos hasta el alto del vía crucis para descender por una senda desde donde se aprecia, con nitidez en el centro del pueblo, la capilla del cementerio, una reliquia de adobe y paja del siglo XVIII perfectamente conservada. Una mañana soleada arreglamos su bicicleta para poder hacer una ruta inédita por el que bautizamos “valle del silencio”, un inmenso cañón de areniscas formado por la erosión del viento y del rió que ha tallado unas espectaculares paredes ribeteadas con caprichosas tallas naturales. En este idílico paraje me hablo de su dura labor eclesiástica en Costa de Marfil.
A través de las largas conversaciones mantenidas con el padrecito Mario Ottonello descubrí su amor por la naturaleza, donde reflexiona y medita la mejor forma de ejercer su vocación. Me sorprendió su labor como defensor de la población de etnia Atacama que vive en Susques para lograr la legalización de sus tierras, realmente es un seguidor de la teología de la liberación y sus ideas cristianas van más allá de los convencionalismos religiosos.
Como gran conocedor de la historia, en nuestras charlas me fue contando como es el culto a los muertos, a la pachamama, el mandinga (demonio para los collas), la apacheta, me relato y contó las creencias y ritos ancestrales, los sacrificios y ofrendas, como por ejemplo el rito ancestral del “challado” de casas nuevas, salpicando las paredes con la sangre de un animal sacrificado para el caso; en los techos de los ranchitos se colocan cuernos y cruces para alejar tempestades, rayos, enfermedades y cualquier maleficio; en la fiesta de la Pachamama se realiza el rito de enterrar un feto de llama, adornado con lanas y hierbas aromáticas, es un rito para conseguir prosperidad y fecundidad de la tierra.
Me hablo del poder actual que aun conservan curanderos y adivinos y como él, lejos de reprochar esas practicas, respeta y aprende ya que el padrecito Mario tiene la certeza de que cada pueblo crea sus ídolos y los convierte en creencia por pura necesidad de explicar el mundo y dar sentido a su propia historia. Por ejemplo me dice prosiguiendo la charla: El pueblo colla, al recibir la religión cristiana, no prescindió de su propia religiosidad ni de sus costumbres ancestrales; más bien la asumió, pasándola por el tamiz de su propia cultura. Todo ello ha originado una serie de ritos religiosos, con elementos autóctonos e hispánicos, cuyos aspectos más significativos aun perduran.
Mi estancia en la casa del padrecito termino por pura necesidad de tener que ocupar la pieza otras personas venidas de lejos para una reunión parroquial. Por cierto una noche en la que me acerque a la Iglesia al acabar de oficiar la misa, de repente anuncio mi presencia y me invito a que hablara a sus feligreses sobre el viaje que estaba realizando; después en el salón parroquial hice una pequeña presentación de la marcha Mundial por la paz y la no violencia.
Antes de partir Mario me presenta al doctor Ribera quien me curo y receto una pomada para el eczema de mi mano derecha.
Cosas del azar, Graciela Pereyra periodista de Córdoba, de donde es oriundo el padrecito, llega a Susques para entrevistarlo y amablemente me sugiere hacerme igualmente otra entrevista sobre mi viaje. Acepto gustoso y después todos juntos degustamos un rico plato de locro en el local de la Casa de la Cultura.

DE SANTIAGO A SAN PEDRO Y PEDALEO PORQUE ME TOCA

2009-04-29T08:20:00.000-07:00

Capitulo en construcción, no impacientarse

No se si todos ustedes han jugado alguna vez al juego de la Oca; tiene unas normas puñeteras que, a veces, te hacen avanzar mucho con tus fichas y otras te regresan atrás o a la propia salida, cuanto no caes en trampas irreversibles.
Pues bien, es como he sentido este difícil paso que se eleva a mas de 4800 metros entre Chile (San Pedro de Atacama) y Argentina (Paso Jama).

COMIENZA EL JUEGO:
Al principio todo fue sobre ruedas anchas y mi cuerpo, recostado en una confortable cama de un bus de lujo de los que van a mas de 100 km/hora, no tuvo nada de que quejarse. A través de la ventanilla se fueron sucediendo áridas montañas ribeteadas con captus, bosques de eucaliptos, secarrales pegados a la costa del pacifico con pueblitos marineros y estensas llanadas que dieron paso a la noche y con ella al sueño interrumpido por paradas ocasionales en mitad de poblaciones somnolientas sin nombre.
Entre Antofagasta y Calama la luz del alba me permitio intuir la vasta sequedad de un desierto que se autodenomina el mas seco del planeta. Bebi agua en abundancia y me felicite por no haber comenzado a pedalear en Calama, el paisaje desértico aun esta poco definido y se desparrama en rectas inabarcables hasta que descienden paulatinamente hasta las inmediaciones de San Pedro de Atacama donde, en lontananza, se adivina el Valle del Sol y los aglomerados de arenisca desde donde se aprecia el pequeño oasis donde se asienta el pueblo atacameño.
En la terminal de bus monte la bicicleta, enganche el carrito y cuando gire para tomar la calle principal una horda de turistas me impidió el paso. Horror. ¿Que es esto?. De inmediato huí por una callejuela entre tapias de adobe y suelo de arena. Sin quererlo di con el camping para escaladores "Los Perales", atravesé el portón y gratamente vi que solo había un par de carpas de una familia chilena. Busque un lugar sombrío, monte mi carpa donde me refugie hasta que el sol bajo de intensidad al caer la tarde y me deje caer por el centro del pueblo"HotelRestauranteArtesanal" que es San Pedro bendito. Ya solo quedaban pequeños grupos de nuevos hippis en busca de lujosos restaurantes donde saciar su espíritu gastronómico.
De regreso al camping !Sorpresa..! hay aparcado un super Camión-Hotel checo de dos plantas con un grupo de aventureros mayores de 7o años que, vestidos con chalecos antimosquitos, cenan copiosamente bajo una carpa naranja. Unas cuantas canciones aderezadas con esa risa que solo posee la tercera edad europea, cierran el dantesco espectáculo de los viejos rambos que duermen el sueño de los justos en su confortable camión-casa de 100 dolares al día.
Durante toda la noche los perros callejeros atacameños no cesaron de ladrar y ni con tapones pude conciliar el sueño. Los muy perros los vi placidamente dormidos tirados en la sombra durante las horas de sol. Pese a que no soy violento les fui levantando a mi paso.
Al día siguiente y siempre con la presencia de "La reina Isabel cantaba rancheras" del escritor atacameño Hernan Rivera Letelier fui recreando los personajes andando por una salitrera, me perdí entre las antiguas tumbas del cementerio y anduve caminando direccion este viendo en lontananza algo que no podia creer. Una empinadisima carretera serpenteaba por la falda de la montaña a la sombra del volcan Lincabur. Consultando la brujula la direccion coincidia con la del paso Jama. Sobre el terreno senti el mismo vertigo que cuando vi en el icono de relieve de "google earth" elevarse sin piedad las curvas de nivel que, partiendo de 2400 metros en San Pedro, ascendian en menos de 4o km a 4800 metros. Un temor infundado se apodero de mi y con el trate de conciliar otra noche perruna.
El dia viernes 17 de abril, como dicen por aqui, me presente en la aduana chilena a la hora de la apertura, 8 de la mañana, pensando que no abria nadie. Error. Una gran cola de camiones y buses de turistas esperaban pacientemente realizar los tramites; por suerte, un carabinero joven aficionado a la bicicleta, se ocupo de los mios y practicamente solo espere el tiempo que duraron las preguntas que me hizo sobre el viaje.

De inmediato tome la carretera N 27 de la II region chilena asfaltada desde 1991 y denominada PASO JAMA- Ruta Internacional. En los primeros kilometros encontre carteles de prohibicion de salirse fuera de las ruta ya que existen campos de Minas. Enseguida me di cuenta del desnivel por el cuenta kilometros: de 14 km/h del comienzo, pase a 7 Km/h , luego a 5 Km/h y pronto a 0 km/h , ya que, en muchos momentos, no podia arrastrar el peso del carrito ni caminando. Lo que si iba a toda velocidad eran los latidos de mi corazon; con su sonido seco y acelerado me pedia que parara. Lo fui haciendo a cada poco buscando las unicas sombras en las señales a pie de ruta asi como en la maquinas de obras que recien estaban mejorando el firme. El sol, indiferente a la estacion del otoño recien entrada, calentaba inmisericorde. Por suerte el viento de frente mas me aliviaba que me frenaba.

En uno de los descansos, cuando estaba tumbado sobre la ruta, paro un micro de turistas y el chofer me regalo una botella de zumo, unas chocolatinas, un litro de agua y unas felicitaciones por el viaje en bicicleta. Cosas de la providencia. Por suerte fue cuando habia decidido parar para buscar un lugar oculto para dormir alejado de la carretera. No me costo encontrarlo pero si montar la tienda por el viento que de repente se levanto. Al fondo veia la planicie blanquecina del Salar de Atacama y casi pegado a mi el Volcan Lincabur con su cima nevada donde duerme un lago escondido, donde recientemente se ha batido un record de buceo con 40 minutos de permanencia.

Aun con la luz del crepusculo pude preparar la sopita y lo hice en memoria de mi amigo Agustin Egurrola,(apodado cariñosamente "el sopitas" ya que era su comida favorita en sus incontables viajes en bicicleta por el mundo). La gran oscilacion termica entre el dia y la noche no tardo en llegar, dando paso a un frio seco y cortante que a 4500 metros de altitud te deja duro hasta los tapones para los oidos. En esta ocasion no tuve que usarlos ya que el silencio cayo sobre la noche como el sueño ante mi cansancio: de repente.

A la mañana siguiente mientras cargaba mi equipaje en el carrito descubri la causa de la lentitud: el peso: 29 kilos.

Dias antes habia buscado en google "Paso Jama" y lo que lei me hizo tomar alguna medida inusual en mi. Recuerdo de unos ciclistas que habian hecho previamente el paso en bus y fueron dejando agua y provisiones escondidas al lado de la ruta, de esta forma no llevaban peso. Otra pareja en tandem llevaban coche de apoyo que les iba filmando y aprovisionaldoles. Dos suizos jovenes que conoci en San Pedro de Atacama, que recien lo habian hecho viniendo de Argentina, me dijeron que cada uno llevaba 20 litros de agua y que les dio justo para llegar desde la frontera (en 16o km no hay lugar donde aprovisionarse ni de agua ni de comida).

Como me parecio excesivo tanto agua, decidí llevar 4 botellines y comprar una garrafa de 5 litros, total 8 litros, osea 8 kilos mas para añadir a los 21 kg de equipaje total incluida comida para 6 dias.

Ya en la Patagonia habia practicado la mimica para pedir agua y siempre con buenos resultados, por lo que no me preocupe mucho por mis reservas acuiferas.

Como siempre en la puna atacameña el sol es puntual a su salida y yo no quise hacerle esperar y a las 6.30 am comence las tareas cotidianas: desayunar, guardar el saco, colchoneta inchable, recojer la tienda y colocar todo en el carrito; mas o menos una hora en ponerme en marcha.

Bien abrigado, ya que la temperatura no alcanzaba los - 2º, comence empujando la bici un par de kilometros para entrar en calor. Cuando empece a pedalear me reencontre de nuevo con mi velocidad crucero de subida, 5Km/h; en un par de horas de pura meditacion en movimiento alcance la cota de 4800m de altitud en el cruce de tierra que hacia el norte se adentra hacia los Andes Bolivianos y en el que encontre a una parejita de franceses que disponian de altimetro. Ellos descendieron hacia la Laguna Verde y yo prosegui con la compañia del silencio, los cerros amarillos, bermejos, parduscos, viendoles en la lejania chapados de nieve y sol. La sequedad del ambiente me hacia beber a menudo.

Un pequeño grupo de vicuñas, ajenas a mi presencia, rumiaban esa especie de moños herboreos que nacen milagrosamente es esas laderas pedregosas y areniscas donde solo ellas pueden supervivir a la implacable sequedad del desierto. Pero la compañia que mas agradecí fue la de la Perdicita Cordillerana, ella, a vuelos pequeños me iba siguiendo por el arcen terroso, a veces penseba que la perdia, pero no, enseguida aparecia con su plumaje marron confundiendose con la tierra. Que compañia mas desinteresada y revoltosa, como me hizo disfrutar con sus equilibrios sobre las piedrecitas que desplazaba al emprender el vuelo. Me hizo recordar una de las pocas poesias que aprendi en la escuela de chico:

"Que por mayo era por mayo

cuando hace la calor

cuando los enamorados van a servir al amor,

si no yo triste y cuitado

que vivo en esta prision

que ni se cuando es de dia

ni cuanto las noches son

sino por una avecilla

que me cantaba al albor

matomela un ballestero

dele Dios mal galardon"

Estos pequeños-grandes acontecimientos son los que te sacan de la prision en que te encierra la soledad y te hacen salir fuera de ti y estar en perfecta comunion con la naturaleza. Asi tambien fue con los Salares que fui cruzando, las montañas por las que fui trepando, los cielos deshumanizados, todo me dejaban noqueado, exhausto ante la indomable naturaleza tan temida por algunos, como fue el caso de 4 motoristas que me pasaron a mas de 200 km/hora.

En medio de la nada distingui una silueta, a medida que me fui acercando vi como el reflejo de mi mismo. No podia ser, no podia estar viendo un espejismo. Pero si. En efecto. Otra bici, otro carro como el mio, otro hombre vestido de forma parecida a mi, parecida gorra e igual cara requemada por el sol. Era Ramón, un catalan que placidamente sentado en la tierra reponia fuerzas para continuar. El iba en direccion contraria a la mia. Como no, hablamos, comartimos frutos secos, galletas, agua e intercambiamos valiosa informacion. Sin apego perpetuamos nuestro encuentro con un par de fotos que nos hicimos uno al otro y proseguimos nuestro camino pensando que no somos los unicos en la ruta.

Al caer la tarde descendi hacia la llanada salpicada de pinaculos de granito, que como caidos del cielo, estaban clavados en la tierra. Siguiendo las indicaciones de Ramón busque el sitio donde el habia dormido al abrigo de las rocas. Empujar la bici por el terreno arenoso me costo mas de lo esperado pero merecio la pena. Alli estaba resguardado del viento y de las miradas ajenas. Monte la tienda, coci unos espaguetis y espere a cenar en compañia del crepusculo. Me invadio un miedo cosmico ante la soledad del paisaje y lo combati trayendo a mi memoria a mis seres queridos. Ya mas tranquilo me sente a meditar sobre una roca y cuando abri los ojos vi que la noche me caia encima. Como te eche de menos Emy, cuanto me hubiera gustado tenerte a mi lado y acurrucarme en tus brazos. Me meti vestido dentro del saco ya que, mas que el frio de la noche desertica, sentia el desierto de tu ausencia.

El doble techo de la tienda amanecio helado, tieso como un tempano, casi como mi cuerpo. Sali fuera y comence a votar moviendo brazos, piernas, hombros, manos, pies, orejas y todo lo movible. Espere que el sol derritiese el hielo, seque el saco y como siempre me puse en marcha acabadas las tareas domesticas. Frio en estos sistemas tan vulnerables a la huella humana.

De nuevo soledad, silencio, salares, vicuñas, guanacos, patos, garzas, flamencos, capillas en medio de la nada, apachetas (monticulos de piedra levantados en honor a la Pachamama-tierra), en lugares insospechados, y el viento que benevolo me empuja sacandome de mis cavilaciones.

Para relajarme escribo con piedras el nombre de mi nietecito sobre el desierto y esos momentos en que solo esta el presente y el desierto que ya es algo mio, me devuelven las ernergias necesarias para continuar el pedaleo.

La carretera, juguetona, me hace perderla de vista en las rectas interminables y de repente aparece para volverse a perder en una hondonada para resurgir altiva en un cerro. Asi es como descubro desde un mirador natural el diminuto y ansiado pueblo fronterizo de Jama desparramado en la inabarcable llanura puneña. Enseguida aparece el cartel que indica la altitud, 4320 m. y en pocos kilometros de bajada me presento en el puesto fronterizo con Argentina.

Tramites rapidos. Un niño se me ofrece para llevarme a un lugar donde dormir. Resulta ser la gasolinera recien instalada hace unos meses. El encargado, Fernando, me deja instalarme en el garaje y me ofrece los baños para ducharme. Comparto charla y aprovecho para escribir el diario en la coqueta cafeteria con mural pintoresco.

Acostado al lado de las ruedas del coche me hago algunas preguntas que prefiero no transcribir por lo comprometidas conmigo mismo.

POSTALES SIN SELLOS PARA NUESTROS AMIGOS

2009-04-13T09:23:00.000-07:00

Estimados amigos como no existen suficientes postales como para todos, hemos decidido enviaros un monton de ellas para que cada cual elija la que mas le guste.

En cuanto al texto, que cada uno se escriba la suya y nos la envie al blog que es la postal grande donde os dedicamos nuestro tiempo y nuestras aventuras cotidianas.
besotes y en menos de 10 años nos vemos en algun lugar o antes nos carteamos en el ciber-espacio.

LA RODILLA DE EMY SE FUE A ESPAÑA CON ELLA

2009-04-13T06:40:00.000-07:00

Me gustaría , ahora que no esta a mi lado, ser capaz de poderla componer una gran Oda de carácter heroico a la mujer con la que comparto mi vida y mis viajes: Emy

Recuerdo que cuando la conocí, hace ya mas de dos décadas, apenas sabia andar en bici y, paradógicamente, con el paso del tiempo es ella la que imparte cursos para que las mujeres mayores de 30 años aprendan a andar en bicicleta.

Estoy hablando de una mujer fuerte y valerosa que fue capaz, no solo de dar un salto mortal en el espacio geográfico, brincando de Gallegones de Zamanzas al mundo mundial, sino también dejando su trabajo estable para cumplir su sueño de ser la dueña de su tiempo y de su vida. Así es como ha pasado a formar parte de la horda de nómadas laborales e interterritoriales.

A lo largo de todos nuestros viajes realizados en bicicleta nunca la he visto desfallecer, aun en momentos duros y difíciles como cuando fuimos asaltados en Chiapas o combatiendo la puna en el altiplano boliviano a mas de 4600 de altitud, o tratando de solucionar, tras mi accidentada caída, mi estancia en algún hospital de Calcuta; pero sobre todo, en lo que demuestra ser una mujer inquebrantable y osada es en la convivencia diaria con este hombre que escribe y que ostenta un titulo otorgado con motivo de mi exclusión del servicio militar: neurótico obsesivo.
Esta obsesión mía fue la que logro convencerla para hacer este viaje que, en principio y ya desde la Markinada realizada en octubre del 2008 -quien quiera saber de que se trata ver en google- anuncio su renuncia a participar de la aventura patagónica por considerarla excesivamente dura para su frágil rodilla.
Pues bien, el tiempo a dictado sentencia a su favor y la ha obligado a retirarse, no sin antes, haber sufrido, no solo los rigores de la patagonia con su accidentada geografía capaz de hacer echar el pie a tierra al mas fuerte de los mountain gais, sino también superando el paso andino del Aconcagua pese a su tenue y constante dolor de rodilla.

Lo siento Emy pero quería que sintieras las latitudes del fin del mundo en Ushuaia, te extasiaras con la verticalidad de las Torres del Paine y el Fitz Roy, que te derritieses de gusto mirando el cúbito de hielo que es el Glaciar Perito Moreno, que tu mirada se perdiera en los fiordos de los campos de hielo patagónico, que tu sueño de sentir la cercanía de los volcanes se cumpliera- por eso hice que el volcán del Chalten entrara en erupción para ti- que tus pies tocaran las aguas turquesas del Rio Baker y que en las tumultuosas aguas del río Simpson pudieras imaginar a tu padre deslizándose sigilosamente con su caña de pescar en la mano en busca de la mas difícil presa.
Por todo esto y muchas mas cosas que hemos vivido juntos en este viaje, te agradezco tu esfuerzo por estar a mi lado y aunque a partir de ahora me cueste mas encontrar lo que busco- solo tu lo sabes- y tenga que empezar a saber cambiar el dinero por otro dinero y a sentir la agobiante sensación de llevarlo encima y tenga que prescindir de tus sabrosos platos ciclo-viajeros y tu complice mirada, continuare pedaleando para seguir difundiendo la Marcha Mundial por la paz y la no violencia y tambien para cumplir con mi sueño de pedalear por el desierto mas seco del planeta y superar el paso andino de Jama (4.400 m) entre San Pedro de Atacama en Chile y Jujuy en Argentina.
Para tu tranquilidad en el reverso de la pancarta que anuncia la Marcha Mundial por la paz y la no violencia, he escrito con letras grandes la palabra "AGUA".

Aunque se que es algo que no te gusta que te diga, te quiero.

ENCUENTRO CON JOSE FRIAS CON PASEO POR VALPARAISO

2009-04-12T18:42:00.000-07:00

Gracias a mis patrocinadores del Laboratorio Dental Arnaiz en Burgos (Coleto, Bill, Elena y Julian, puedo masticar bien y lucir mis protesis dentales con orgullo), tuvimos el privilegio de conocer a un autentico misionero laico entregado a humanizar la tierra. Tanto Elena Arnaiz como su marido Bill le conocieron en los años que estuvieron viniendo a Chile en sus periodos de vaciones para ejercer gratuitamente su profesion de dentistas humanitarios.
Se trata de José Frias, un hombrecillo menudo de sonrisa perpetua y mirada transparente. Aunque previamente habiamos establecido un vinculo a traves de algunos mails, el encontrarnos personalmente en su modesta y acogedora casita con patio de Belloto Norte en Quilpué a pocos kilometros de Valparaiso en la costa chilena, nos dio la talla real y humana de este burgales, que no burges, que hace ya 30 años decidio dejar su trabajo en el Diario de Burgos y emigrar a tierras chilenas para ejercer su autentica vocacion : ayudar a los demas. Le toco hacerlo en tiempos dificiles luchando activamente contra la dictadura de Pinochet y posteriormente no ha dejado de estar del lado de los mas desfavorecidos socialmente y por otra parte tambien del lado de los que ejercen la teologia de la liberacion con todas sus consecuencias, como es el caso tambien de su buen amigo Jesús Rodriguez Iglesias, que recientemente ha publicado un emotivo libro sobre su experiencias vitales en Chile titulado "Miradas desde el pueblo".
Con José como coordinador asistimos, en un local parroquial de su barrio, a un encuentro multifamiliar donde se tratan problemas y conflictos personales de toda indole. Son autenticas terapias de grupo donde cada persona aporta sus experiencias y entre todos se buscan las mejores soluciones para resolver de forma satisfactoria cada uno de los problemas planteados.
En un barrio proximo al suyo, José nos explico como la gente que no tiene nada ocupa un trozo de tierra y poco a poco va construyendo con hojalatas, maderas, plasticos y materiales de deshecho un habitacul, en la mayoria de los casos sin agua corriente y luz y de esta manera tan simple se van creando nuevos asentamientos humanos carentes de las minimas condiciones para poder vivir con dignidad. Precisamente en una de estas casitas pegadas a la via del tren, José ejerce su vocacion misionera tratando de movilizar a los vecinos para que entre todos instalen el agua y la luz a el matrimonio de viejitos que la habitan.
La intensa vida de este misionero laico le lleva a viajar por muchos paises de Sudamerica siempre coordinando proyectos de cooperacion y desarrollo como miembro del comite Oscar Romero.
Como siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ese es el caso de Mercedes, una joven chilena con alma de curandera y manos de artesana, con ella tiene dos preciosas hijas y un recio varon y todos juntos forman una gran familia con la que hemos compartido momentos inolvidables.
Con José como guia saboreamos cada rincon de esa insolita ciudad costera asentada sobre pronunciados cerros y barrancos que la han hecho acreedora de ser declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco: Valparaiso. Entre sus calles descubrimos la casa del poeta Pablo Neruda eregida sobre un cerro con vistas a la bahia que tantos poemas le inspiraron.

Durante los dos dias que hemos compartido con Jose no han dejado de estar presentes algunos de los amigos comunes del barrio del Zatorre en Burgos, asi como montones de recuerdos vividos en la epoca de juventud.
Gracias José por mostrarnos ese otro mundo tan olvidado por muchos y tan presente para muy pocos.

DE MENDOZA EN ARGENTINA A SANTIAGO DE CHILE

2009-04-11T04:51:00.000-07:00

Partimos de Mendoza al despuntar ese sol benefactor, que, practicamente durante todo el año, alimenta las miles de hectáreas de vides que producen casi el 75 % de la producción de vino en Argentina. Hay que recordar que fueron los colonizadores españoles de hace casi 500 años los que plantaron las primeras viñas que tan buenos caldos siguen dando en estas tierras mendocinas.

Entre un trafico atroz de coches, autobuses y camiones nuestras bicicletas apenas son percibidas en los laterales de la autopista de la ruta 40 y en mas de una ocasión nos vemos obligados a abandonar la banquina (arcén) para circular por la tierra que nos ofrece mas seguridad. Unos diez kilómetros mas adelante al desviarnos por la ruta 7 hacia el oeste dejamos de oír el ronronear continuo del trafico para pasar a sentir las ventoleras que levantan los camiones al adelantarnos. Se estima que son mas de 700 camiones los que circulan a diario por esta ruta que une Argentina con Chile; nosotros dejamos de contarles, que no de sentirles, cuando llevamos unos 5o en menos de 15 minutos.

A medida que vamos ganando altura (Mendoza 750m) las vides van dando paso a unas montañas peladas y pedregosas de tonos marrones claros que contrastan con la nieve blanca que corona las cimas de los cerros lejanos de la cordillera. Por suerte cuando Emy empieza a sentir molestias en su rodilla derecha, al fondo, en la lejanía, se ven clarear las aguas turquesas del embalse de Potrerillos. En un rápido descenso y tras unas 5 horas de pedaleo para cubrir unos 62 km llegamos al camping vacío del pequeño pueblo de Potrerillos situado a 1469m de altitud.

La dura negociación con Fermin, el encargado del camping, da resultado: de los 20 pesos que cobran en temporada alta (4 euros), nos lo deja en 10 pesos por ser, junto con un par de pescadores, los únicos clientes. Al caer la tarde Fermin paso de ser el encargado serio y distante para convertirse en un afable y simpático hombrecillo que nos relato con cariño su infancia en el seno de una familia de 18 hermanos todos nacidos y criados en Potrerillos.

A las 6 de la mañana Fermin mueve la tienda para despertarnos y con la noche pegada a las pestañas, recogemos el campamento y tras tomar un flugal desayuno, con las primeras luces del nuevo dia, ascendemos hasta la ruta sombria que va internandose por el valle que, paralelo al torrentoso rio Mendoza y al abandonado ferrocarril trasandino, nos va mostrando un paisaje abrumador jalonado por enormes picachos y cerros erosionados por vientos antiguos.

Enseguida una sucesion de tuneles sin ninguna iluminacion nos hacen poner en marcha nuestro infantil artilugio comprado a un vendedor ambulante. Se trata de una corta barrita de plastico de unos 50cm rellena de unas lucecitas de colores que al encenderlas emiten un destello intermitente un tanto sospechoso. El resultado excelente.

Sin poder dejar de disparar la camara y sin apenas sentir el desnivel progresivo nos vamos aproximando a Uspallata ( 1850m) viendo como el rio Mendoza ha tallado unos enormes farallones de arenisca en su margen derecha. El pueblo vive del rio y las grandes montañas que le rodean; innumerables empresas venden aventura enlatada para quien guste de un riesgo moderado.

En un restaurante paramos para tomar un menu y tras preguntar a unos camioneros cual es el precio (18 pesos, unos 4 euros), nos sentamos a la mesa y.... sorpresa! , nos han visto cara de gringos y por esto el precio de repente ha subido a 30 pesos. Indignados abandonamos el local y una vez fuera los camioneros que han presenciado la jugada nos recomiendan que siempre digamos que somos camioneros donde paremos a comer. Por aqui, nos siguen diciendo, transitan camioneros de muchos paises: brasileiros, uruguayos, paraguayos, peruanos, bolivianos,chilenos, venezolanos y nadie dice de donde es y por sus pintas no se preocupen ustedes podrian ser camioneros brasileiros.

Unos kilometros mas adelante, en el siguiente restaurante en las cercanias de Uspallata, ponemos en practica los consejos de nuestros colegas camioneros con quienes compartimos la misma ruta y ,efectivamente, da resultado, pagamos el mismo precio que ellos.

Cuando entramos en el camping el cuenta kilometros de la bici marca 55 Km y un tiempo 5 horas y 20 minutos de pedaleo. De nuevo, junto con un motero ingles, somos los unicos clientes y nos cobra el precio de temporada baja: 10 pesos por persona (unos 2 euros).

Montamos la tienda y esperamos que la señora del camping encienda el horno de leña que calienta el agua para las duchas. Un breve paseo por el pueblo, ya que empieza a llover, una relajada lectura dentro de la tienda y una ligera cena a base de frutas y yogures cierran el dia soleado que hemos disfrutado.

De nuevo con la primeras luces del alba partimos de Uspallata (1850m) hacia Punta de Vacas (2500m), por la misma ruta con diferentes camiones y desnivel moderado. El silencio de las montañas sobrecoje y lo invade todo en los intervalos entre camion y camion. Pedaleamos cada uno con nuestro mundo y recordando aquella sentencia del longebo escritor argentino de Cordoba , Juan Filloy "Cuando usted viaje, deje su vida en su casa, en su pueblo, en su ciudad. Es un artefacto inutil"- Las horas van pasando imperceptiblemente bajo un sol implacable que nos hace que inutilmente busquemos alguna sombra en la ruta.

Nuestro espejo retrovisor nos alerta de la presencia de los camiones que vienen por detras y nos es muy util, sobre todo cuando nos cruzamos con otro que viene de frente, ya que nos permite con tiempo retirarnos del asfalto al arcen de tierra y asi no correr riesgos inutiles.

Son contrapuestas las dos posturas que existen al respecto del uso del espejo retrovisor entre los ciclo-viajeros. Para mi lo considero imprescindible sobre todo en carreteras de mucho transito. Gracias a èl pudimos ver como un camion que venia detras nos daba las luces para avisarnos que pararamos. Asi lo hicimos y acercandonos al camion estacionado en el arcen, con asombro, vimos como deslizaba su mano por la ventanilla ofreciendonos un paquete de yogures bebibles y una felicitacion por andar en bici por este elevado territorio andino. Gracias anonimo amigo camionero.

Un poco mas adelente me llamo la atencion un enorme monton de botellas llenas de agua y apiladas en el arcen de la carretera con un cartel que rezaba "difunta correa", no supe como interpretarlo pero igual busque en los alrededores un botella vacia y la llene con un poco de agua y la deposite junto con las otras. Quizas algun dia alguien me pueda aclarar el significado.

Mas adelante, en la lejania, identificamos el pequeño oasis donde se asienta un cuartel militar y donde al frente se alza un paredon de roca y arenisca en el que confluyen tres cadenas montañosas, tres rios y una energia especial que se concentra en este punto donde se asienta el parque espiritual de Punta de Vacas. Asi lo sentimos al atrevesar las puertas y ser recibidos por el responsable del parque, Hugo, un hombre de placido semblante y sonrisa franca que enseguida nos invito a instalarnos en una confortable cabaña construida a prueba de lluvias, vientos y frios extremos.

Realmente los dias vividos en el Parque nos ayudaron a renovar nuestra energia y a replantearnos el futuro del viaje. Compartimos lindos momentos con Edit la excelente cocinera, fuimos entrevistados para la Agencia Pressenza por Alexandre Sammogini, un joven periodista brasileño que recien salia de un retiro en el Parque. Tambien tuvimos la gran ocasion de asistir a una ceremonia de bienestar y pedido dentro de la sala de meditacion con un nutrido grupo de humanistas que nos alentaron para continuar nuestro viaje en favor de la Marcha Mundial por la paz y la no violencia.

Como no... tambien, trepamos al alto del cerro que se asienta en la misma curva del tiempo y desde su cima divisamos la ruta que dias despues seguiriamos por el valle que asciende hacia la entrada del Parque del Aconcagua; tambien nos adentramos por el valle donde se mira el Cerro Tupungato (6635m) quedandonos extasiados ante tanta belleza junta, pero el viaje debe de continuar y con pena reemprendimos el pedaleo.

Al girar la curva del tiempo, todo cambia, el paisaje se vuelve mas humano y los cerros de arenisca se derraman sobre el lecho del rio Mendoza volviendole tumultuoso con sus grandes bloques de piedra desprendidos de las alturas. No exite camara fotografica capaz de captar la gama cromatica de esta cordillera arrasada por esas rafagas de viento huracanado que barre el suelo levantando polvaredas cegadoras.

Asi vamos ascendiendo hasta la estacion de esqui de Penitentes, lurgo en el Paso del Inca aprovechamos para cargar agua en un caño y volver a recargar en la memoria la estampa surrealista de la colada que se derrama sobre el lecho del rio. En la entrada del Parque del Aconcagua encontramos a un escalador que hace años hizo cumbre y con el, imaginariamente, vivimos su ascension.

Nos sobrecoge el enclave, casi anonimo, del cementerio de los escaladores. Leyendo las lapidas de las tumbas se aprecia ante todo el amor de todos ellos por las montañas que no les permitieron cumplir sus sueños.

La ruta va ganando altura y nos va mostrando los deteriodados tuneles de hierro y madera que protegian el paso del ferrocarril andino, hoy lamentablemente abandonado. Al llegar a Las Cuevas una desvencijada gasolinera nos habla de tiempos mejores y en el dintel de la entrada de un restaurante cerrado leemos la altitud a que nos encontramos, 3189 metros. Realmente no notamos nada anormal en nuestro organismo, solo el cansancio propio de haber ascendido los 700 metros de desnivel desde Punta de Vacas.

La ruta nos muestra a la izquierda la pista que trepa por la montaña de arenisca hasta el Cristo Redentor. Renunciamos a subir y nos encaminamos hacia el Tunel de igual nombre. Aqui tenemos que esperar a que avisen al camion que nos cruzara los 3Km del tunel prohibido para las bicicletas. El paso es rapido y al otro lado el paisaje cambia radicalmente: las montañas ya no tienen esa mansedumbre y claridad de las argentinas, ahora se han tornado oscuras, desafiantes con picachos que casi se echan unos sobre los otros.

Esta claro que el paisaje y el territorio determinan el caracter de cada pueblo, quizas sea por eso que el caracter de los chilenos, como el castellano, es mas seco y arido que el de sus vecino los argentinos.

Descendemos hasta el puesto fronterizo donde un policia amable nos hace muy rapido los tramites y nos advierte del peligro de la bajada de Los Caracoles.

Ensegida un enorme hotel al lado del lago andino del Inca anuncia las pistas de esqui del Portillo, las mayores de Chile.

Nosotros no vamos a batir el record de velocidad (200 km/hora), batido en estas pistas pero si vamos a gozar esta carretera que se retuerce por la abrupta ladera que se precipita hasta el fondo del valle casi hasta llegar a el pueblo de Los Andes en mas de 70 km.

Por vez primera adelantamos con toda facilidad a los pesados camiones que bajan quemando frenos al igual que nosotros cuando decidimos parar para apreciar la serpenteante carretera que no cesa de sorprendernos a casa nueva curva. En una de ellas vemos como un ciclo-viajero esta subiendo su bicicleta a una camioneta, aun le faltan mas de 25 km para arriba y la noche amenaza con echarsele encima.

Nosotros continuamos en el mayor de los orgasmos disfrutados en el viaje: llevamos mas de una hora de descenso sin dar un solo pedal y no parece que se vaya a acabar nunca. El valle se va cerrando y a las orillas del cauce torrentoso del rio paralelo a la carretera, la vegetacion humaniza algo el paisaje duro de estos cerrros altivos. Al llegar a un pequeño vergel donde se ubica el lujoso restaurante de Los ventisqueros a la sombra de unos grandes sauces, decidimos preguntar si podemos montar la tienda para pasar la noche.

Su dueño, el señor Hernan, con una sonrisa complice y gastandonos la broma de que en el estanque que hay bajo los sauces hay pirañas carnivoras, no solo nos da permiso sino que nos indica el mejor sitio para no ser devorados por esos animales que finalmente resultan ser truchas grandes.

Apuramos los ultimos alimentos que nos quedan y nos disponemos a pasar una placida noche con los ladridos de los perros como fondo.

A la mañana siguiente partimos muy temprano sin podernos despirnos de Hernan y darles las gracias por su hospitalidad y por el rico pancito que nos regalo para la cena. Gracias.

El transito de camiones a primera hora es intenso y la carretera apenas si tiene arcen con lo que tenemos que agudizar todos los sentidos; por suerte continuamos descendiendo con apenas algun que otro repechon. Se van sucediendo pequeños y aislados nucleos habitados al pie de la ruta y el disponer de agua es algo facil. Arboles frutales, chumberas y captus jalonan las margenes de la carretera y asi llegamos hasta el pueblo de los Andes.

El intento por llegar a Santiago de Chile pedaleando se trunca al llegar a la entrada de la autopista donde los carabineros nos informan de la prohibicion de circular bicis. No hay ninguna otra carretera alternativa que podamos tomar y desobecer y arriesgarnos a cruzar un peligrosisimo tunel de unos cuantos kilometros nos disuade de la idea y preferimos retroceder de nuevo hasta Los Andes y alli tomar un bus que en una hora nos dejara en el centro de la capital chilena.

La primera impresion que nos produce Santiago de Chile es muy diferente de como la imaginabamos por lo que habiamos leido y visto. No nos parece ni tan peligrosa ni tan contaminada y desastrosa como algunas guias la definen. Todo lo contrario. Los grandes cerros que la rodean suavizan su imagen y los edificos de diseño modernista a ambas partes de la avenida principal que recorre de este a oeste esta gran metropolis, le dan un aire cosmopolita y elegante.

De la estacion Central donde nos deja el Bus, lentamente vamos descubriendo la ciudad a medida que degustamos su arquitectura y algun que otro plato tipico. Sin prisas y por el sombreado carril bici del bulevar de la avenida Libertador Ohiggins, en unas tres horas llegamos a Las Condes al este de la ciudad donde nos esperan mi sobrino Angel su mujer Guadalupe y sus preciosos hijos pequeños Samuel y Aaron. El reencuentro nos produce una especial alegria y enseguida nos hacen sentirnos como en casa en su elegante dieciseavo piso con excelentes vistas a la cordillera y a la ciudad.

El deseo anunciado por mail de cenar tortilla de patatas con pan autentico y vino se ve cumplido con creces y asi damos por inaugurado un nuevo espacio de amistad entre tio y sobrino.

Gracias Angel, Guada, Samuel y Aaron.

ENCUENTRO CON SILO

2009-03-24T10:20:00.000-07:00

No podiamos irnos de Mendoza (Argentina) sin conocer a una de las personalidades mas relevantes de la nueva corriente humanista. Se trata de Silo, mas informacion en www. silo.net, un librepensador mundialmente conocido por su prolifica obra destinada esencialmente a humanizar la tierra.
El conocimiento que tenia de él y su obra me vino por mi hermana Aurora hace ya años. No solo lei con interes parte de su pensamiento sino que para mi " Los Principios de La Mirada Interna" se convirtieron en una especie de pequeña Biblia con la cual aun continuo trabajando para lograr esa coherencia entre el pensar, sentir y actuar en la misma linea.

En nuestro anterior viaje en bici por la gran reserva espiritual del mundo: la India, nos dimos cuenta de la magnitud del gran mercado espiritual que nos tratan de vender desde diferentes creencias y doctrinas. Pues bien, como Silo, no profeso ninguna religion pero si reconozco las pequeñas aportaciones que voy sacando del estudio sobre otras corrientes de pensamiento. A este respecto quiero reseñar un magnifico estudio comparativo de otro gran humanista que fue Salvatore Puleda y que en su libro "Interpretaciones del Humanismo" nos muestra con claridad diferentes puntos de vista de diversas religiones.

Del encuentro que mantuvimos en casa de Esteban Boasso y Marta Luka con la lluvia como telon de fondo y Silo como invitado de honor, deduje que se trata de un hombre de mirada profunda, con un aspecto fragil y a la vez vigoroso en sus gestos. Posee un cordial y afable caracter que de forma natural le hace interesarse por el otro; su gran sentido del humor se manifiesta a traves de una risa franca, estridente y corta.
Hablando de nuestro viaje en bicicleta él nos conto otro que hizo hace ya mucho años en moto por Sudamerica, mucho antes que el Che y "No me hicieron pelicula", agrega en tono divertido.
Sus precisas preguntas sobre el pasado y futuro de nuestro viaje nos hicieron reflexionar mas de lo esperado. Al finalizar nuestro tiempo de encuentro, pasamos a compartir con otros amigos humanistas alli presentes, una animada conversacion sobre el actual estado del mundo y se dedujo que estamos asistiendo a un extraordinario momento de cambio.
Tambien hablamos de como se va ha desarrollar la gran Marcha Mundial por la paz y la no violencia, www.marchamundial.org y de los problemas que habra que ir resolviendo para recibir en Mendoza a las miles de personas que vendran cuando finalice el 2 Enero del 2010.
Antes de despedirnos y a peticion nuestra adhirio la Marcha sellando el momento con esta imagen, de este hombre menudo, que, como todos los grandes maestros posee una gran humildad, pero no una bicicleta como su antecesor,

PASEO POR EL PARQUE DEL ACONCAGUA

2009-03-23T14:13:00.000-07:00

Hay lugares que se les conoce primero por la palabra misma, porque uno se enamora de ellas. Sirvan como ejemplos, las Alpujarras, Finisterre, Tombuctu, Tierra del Fuego, o, ya que lo tengo aqui cerquita, " Aconcagua" que en lengua quechua "ackon-cahuac", significa centinela de piedra.

De todo lo que habia visto y leido sobre el Aconcagua, mas que las imagenes de dificultosas y espectaculares escaladas, me impresiono la gran gesta realizada por el español Fernando Garrido, quien permanecio en solitario en la cumbre de este cerro de 6962 metros de altitud durante, creo recordar y disculpen si mi memoria me falla en estas alturas, 65 dias consecutivos venciendo los fantasmas del miedo que se le fueron presentando de diferentes maneras: unas como frio extremo, nieve avasalladora, vientos indomitos, monotona nutricion, recuerdos familiares desgarradores, aislamiento social en codiciones extremas y muchisimos otros que en su libro, "7000 Metros, Diario de Supervivencia" describe con la pasion y la entrega de quien ama la montaña por encima de todo.

Con otra intensidad me llegaron las experiencias vividas y sabrosamente relatadas en el libro "Sin Resuello: vivencias en el Aconcagua" de los burgaleses del grupo espeleológico Niphargus, entre los que se encuentra mi querido amigo Fernando Castrillo, con quien tuve la suerte de compartir el 1°Rait Trans Atlas en Marruecos junto con Marino Lejarreta y otros 25 participantes más.
Del tambien burgales Nacho Barcigalupe que tiene en su haber esta y otras grandes cumbres, nos trajimos una valiosa informacion sobre la zona.
Nosotros no subimos hasta el Parque Provincial del Aconcagua con animo de hacer una escalada a la cima, ni mucho menos. Tan solo quisimos sentir la presencia del centinela de piedra que se erije por encima del resto de cerros erosionados por los vientos de altura.
En la entrada del parque no se cumplio lo que habia pactado telefonicamente con el gerente del mismo, don Guillermo Romano, quedamos en que pagariamos el precio nacional de 20 pesos para llegar a Confluencia y no los 60 pesos que cobran al resto de habitantes del planeta. Pues bien, un prepotente encargado del parque con pinta de pequeño mafioso llamado Ruben, desollendo mis argumentos desestimo lo pactado asi que renunciamos a sacar el tiket hasta Confluencia. Sacamos el general de 5 pesos que te permite acercarte hasta el mirador desde donde hay una excelente vista de la cara norte del Aconcagua, una vez alli ante la falta de carteles que delimiten hasta donde se llega con un tiket u otro, decidimos continuar andando por la senda que a la derecha muestra la gran endidura tallada por las bravas aguas que descienden de las montañas.
Pasado el puente, donado al parque por la productora de la pelicula " Siete años en el Tibet" rodada en estos fastuosos paisajes, nos encontramos con Carla y su novio que trabaja como guarda del parque. Con ellos compartimos agua, almendras, chocolate y escuchamos con atencion la dura vida que llevan los guarda parques en estas alturas donde carecen de las comodidades minimas, no tienen duchas, ni botas de repuesto, ni ropa termica de montaña y para colmo no estan muy bien retribuidos para el excelente trabajo que hacen . Perpetuamos el momento con una instantanea al lado de los pajarillos que nos hablaban de su modesta presencia entre estos descomunales cerros. Ellos continuaron hasta Plaza de Mulas, al rato nosotros nos acercaremos casi hasta Confluencia y miren lo que son las cosas, al final por solo 5 pesos cada uno.

De la caminata nos impresiono el gran silencio que encierran estas montañas, asi como la gran gama cromática esparcida por las laderas que trepan a cerros imnombrales.

De vuelta caminamos descendiedo por la carretera que, paralela a la abandonada via de tren que unia Mendoza con Chile, nos deja en Puente del Inca tallado por el rio de las Cuevas. El color amarillo-naranja de los sedimentos depositados por las aguas sulfurosas que descienden de las montañas colindantes, asi como las antiguas ruinas del balneario situado a su lado, hacen del lugar un paraje magico solo adulterado por la presencia costante de turistas que antes de mirar disparan sus camaras digitales.
De vuelta en el expreso de Uspallata nos fuimos dando mas cuenta que al subir, del gran desnivel que nos espera dentro de unos dias cuando volvamos a estas alturas montados en nuestras bicicletas.
Para no forzar la dañada rodilla derecha de Emy, hemos planeado la ascension en 3 dias. El primero llegaremos hasta Potrerillos, el segundo a Uspallata y el tercero a el Parque de punta de Vacas, www.parquedepuntadevacas.org donde nos quedaremos unos dias para conocer y sentir este centro de meditacion y retiro donde terminara la Marcha Mundial el dia 2 de Enero del 2010, con la presencia de miles de personas que llegaran de todas las partes del mundo; se estima que pueden oscilar entre 60.000 y 100.000 personas.

Aprovecho para recordarte que puedes visitar la web www. Marchamundial.org y ahderir y participar de este gran evento mundial al que ya han ahderido personajes como: Jose Saramago (premio nobel), la presidenta de Chile Michelle Bachelet, el escritor Uruguayo Eduardo Galeano, los musicos, Joan Manuel Serrat, Miguel Rios, Los Juanes, Lou Reed y muchos otros que podras ver en adhesiones si visitas la web.
En el proximo capitulo te contaremos si hemos podido o no superar esta dificultad montañosa que con mucha impaciencia estamos demorando en espera de que Emy se encuentre mejor.

CON LOS AMIGOS HUMANISTAS DE MENDOZA

2009-03-22T06:16:00.000-07:00

MEMDOZA es un vergel ruidoso en medio del desierto; cerca de un millon de sicomoros plantados en sus calles son regados por un sistema de acequias heredas de los indigenas.

Unos dias antes de nuestra llegada la ciudad registro un movimiento sismico de baja intensidad que duro unos 20 segundos. Roxana nos lo describio con todo tipo de detalles; la lampara de su cuarto se balanceaba, los objetos de la mesa se movian y los cuadros colgados sobre la pared quedaron inclinados. Pero bueno, no paso de ser un pequeño susto. Mas grave parece ser la inseguridad que vive la ciudad por la cantidad de robos, asaltos y violencia en las calles. Por suerte nosotros nos sentimos seguros acompañados por nuestro guia y anfitrion Juanjo Coscarelli. Describirle es sencillo, tez indigena, nariz prominente pelo negro recogido con coleta, sonrisa permanente, bondad a prueba de bomba y siempre pegado al celular y repartindo saludos costantes por la ciudad. El nos tenia preparada una apretada agenda de entrevistas en todos los medios de comunicacion de Mendoza: Canal siete de TV, Radio Libertados, Diario Los Andes, Diario Uno. Igualmente nos entrevistamos con el Consul de Bolivia

, Don Juan Jose Rojos Orellana y con la jefa de Prensa de la Municipalidad, ambos adhirieron la Marcha Mundial por la paz y la no violencia.

Mi hermana Aurora tambien nos tenia preparados unos cuantos encuentros con la gente del movimiento humanista; asi conocimos a una pareja de escultores increibles, tanto por su magnifica obra, como por su bondad, hospitalidad y entrega a la difusion del nuevo humanismo, ellos son Esteban Boasso y Marta Luca. En su hermosisima casa repleta de arte e imaginacion tambien conocimos al pintor Marcos Pampillon y a Gozalo, segoviano afincado en Budapest y promotor de la Marcha en el medio oriente. Todos juntos compartimos una rica cena donde lo unico que falto fue un buen vino de las excelentes cepas mendozinas.

Queremos agradecer a Charo su invitacion a su coqueto y confortable Hostel "Cuyum Mapú" situado en plaza Italia y desde el cual iniciamos reposados paseos llegando a conocer las cinco frondosas plazas que configuran el corazon de la ciudad de Mendoza.

Para la familia Buj nuestro mas pragmatico agradecimiento, es especial a Magali por enseñarme a colgar nuestras fotos en ese lugar indeterminado del espacio donde en la actualidad flota cantidades ingentes de informacion y a Carla por acompañarnos a conocer el parque del Aconcagua, junto con su novio Gonzalo, guarda del parque que nos explico los motivos de la huelga de guardaparques que se esta llevando estos dias en las calles de Mendoza.

Con gusto asistimos a un concierto de folk del grupo mendocino internacionalmente conocido como "Marcama" y en Radio libertador conocimos a Jorge musico y compositor del grupo folk "Altura en Vivo" quien se presento diciendonos "Todo bien hasta que yo llegue, pero no garantizo nada". El mensaje que portaba en la camiseta Diego Garela- Resistencia no es terrorismo- nos hizo entablar conversacion inmediata con él cuando estabamos esperando a ser entrevistados en Radio Libertador. Enseguida supimos que se trataba del portador de derechos humanos en Mendoza; entre sus ultimas actividades estan la programacion del concierto de Quilapallun - martes 24 de marzo en Mendoza- y los encuentros con el escritor argentino Osyaldo Bayer y Estela de Carlotto, representante de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires.

En nuestra estancia en Mendoza hemos recibido a traves de Angela -Alcaldesa del valle de Zamanzas - una triste noticia: la muerte de Maria Jesus Parra, una mujer jovial y querida vecina de Gallegones de Zamanzas, pueblito chico de la provincia española de Burgos donde nacio mi compañera Emilia y en el cual, a veces, trabajamos y vivimos por temporadas.

Tambien ha habido noticias positivas como la buena acogida de las XIII Jornadas del Mundo en Bicicleta www. elmundoenbicicleta.com organizadas en Burgos por el colectivo Bici-aventura y presentadas y dirigidas esta vez por mis hijos Luis Javier e Ivan.

En otro estado de cosas, como NOTAS FAMILIARES Mi sobrina Carolina esta de nuevo embarazada, mi sobrino Angelito nos esta esperando ansioso en su nueva casa en Santiago de Chile junto con su pequeña familia.
HERMANAS: a Toyi la han quitado el oxigeno por unos dias, Ita esta disfrutando de su amor tardio con Pepin, Pilarin esta de lleno entregada a ejercer de abuela de Tristan, Teresita entregada en su jubilacion al reiki, Nena continua con su poesia atastaca pero ahora canta, Menchu encontro en la energia su salvacion, Aurorita continua intentendo salvar el mundo de la catastrofe y Angelines continua sin dar ninguna noticia desde que se fue al firmamento. Ah...con tanta mujer me olvidaba de mi hermano pequeño, Chapi , un enamorado de la naturaleza desde que de pequeño amaestraba lajartijas en el patio de la casa familiar; sigue trabajando para que no se paren las maquinas que imprimen ese papel que se llama dinero, pero su verdadera vida comienza cuando traspasa la puerta de su huerta y comienza el dialogo con sus lechugas, tomate s acelgas, gallinas, conejos y con su aliado el silencio.

Siguiendo con las buenas noticias he recibido un mail que me ha devuelto la amistad con mi amigo de siempre, Lope, con el cual, y por una pequeño mal entendido, nos habiamos alejado como una pareja de novios tras un enfado.

El viaje de la vida continua para todos y como siempre me recuerda mi amigo e hijo adoptivo Happy con esa sonrisa que solo poseen los grandes maestros:

" LA VIDA ES UNA GRAN AVENTURA O NO ES NADA "

el gran polvazo que tardaremos olvidar

2009-03-21T15:12:00.000-07:00

Al fin un ordenador en una casa comoda y acogedora, la de kity, que esta en Costa Rica, pero nos recibe nuestra querida Roxana, diseñadora del ciber-espacio que nos ayuda tanto en nuestras labores informaticas como a entender este lindo idioma argentino, que, a veces, a uno le cuesta descifrar. Como breve ejemplo sirva un fragmento hablado por nuestra anfitriona :

" Como estaba al pedo tirado en la catrera de mi pieza y los parlantes no me dejaban dormir fui a la heladera en busca de unas facturas para no seguir comiendo chatarra, no encontre nada y prendi un pucho con el piloto del calefon; que culo tuve, por poco me rompo una gamba porque me trague el palo del piso".

Espero lo hallas entendido sin problemas y para los que querais mas no dejes de escuchar al grupo de tango villero : LA PETITERA".

Bien. Despues de revisar con nuestro amigo Juan de Puerto Montt el recorrido que pretendiamos hacer cruzando a Bariloche por los lagos en barco, nos dimos cuenta de que la primera parte del recorrido por tierra el nos lo mostro cuando fuimos al Volcan Osorno, y , por otra parte, el precio desorbitado del transfer en barco - cada uno 350 euros gestionando por agencia , o, 90 euros getionados por nosotros- nos hizo desistir del plan previsto y optamos por hacer caso a Juanito:"lo mejor es que cogais un bus para Osorno os evitais la autopista y en el seguis hasta la frontera chilena y de alli en bici bajais hacia San Martin de los andes, de esta forma Emy descansa de su dolor de rodilla y riñones y podeis seguir viaje". Asi lo hicimos. En bici desde la frontera chilena nos lanzamos para abajo hasta el cruce de San Martin de los Andes.

Nunca en todo el viaje habiamos acumulado en segundos tanto polvo y que polvo, igual de explosivo que el carnal y axfisiante como cuando uno llega al orgasmo. La ruta en obras fue un infierno y no todo fue bajar juanito. El territorio, salpicado de lagos y lagunas y de una vegetacion frondosa teñida de polvo blanco. La noche nos atrapo en un tunel verdoso sin posibilidad de montar la carpa y disponer de agua, pero la providencia, como dice Vicente Ferrer, vino en nuestra ayuda en forma de camion de obra que, viendonos empujar dos bicis en la oscuridad, paro y nos brindo llevarnos unos 15 km hasta una zona de acampada libre al lado de un lago. Cena con la luz de una luna llena que aparecio entre los cerros andinos dejandonos estupefactos.

A la mañana siguiente una grata sorpresa nos espera: el ripio, a pocos kilometros de donde hemos acampado, da paso al dulce asfalto que trepa hacia las faldas del Cerro Chapelco (2441m) en las inmediaciones de nuestro proximo destino San Martin de los Andes. Que gozada los casi 18 km de bajada contemplando el lago Lacar al fondo y el pueblito bañado por sus aguas.

Decepcion al llegar. El pueblo es superturistico, una especie de Benidor pero con calles arboladas donde se suceden restaurantes y tiendas para los turistas. Hacemos compra en el supermercado la Anonima y despues de consultar en la oficina de turismo por precios de alojamientos -minimo 120 pesos y 25 pesos camping, salimos escopetados en busca de un lugar donde hacer acampada libre. Dificil. Al azar preguntamos en la queseria de Carlos Flores situada a pie de ruta y todo se arregla.Casualmente al lado esta el camping de Don Carlos Perez, recien salido de una operacion de cancer de prostata y con una vitalidad inusual. Tras una amistosa charla donde nos informa de su amor por España, la cual conocio hace unos años visitando a sus ancestros, no brinda los servicios de su camping cerrado hace dias y por supuesto nos invita.

Con Marta Caceres y Carlos Perez, propietarios de la Queseria situada sobre la ruta 234 en el pasaje "El Molino" , enseguida conectamos. Ellos han vivido 3 años en Barcelona, tambien en Suiza y Francia y ahora saben que definitivamente quieren vivir en su tierra junto con sus hijos. Ellos han publicado un pequeño librito del idioma de los Mapuches "Mapuche Dzungun, Ñi hunen chillca " , que nos regalan hablandonos con esa sonoridad de los pobladores primigenios de estas tierras. Gracias.

De San Martin de los Andes a Junin de los Andes y tiro porque me toca. Buena carretera asfaltada con esplendidas vistas del Volcan Lanin (3768m) que da nombre al parque nacional.

Junin es mas recogido y familiar y por suerte menos preparado para el turismo. Visitamos el Museo Mapuche donde una mujer mapuche accede a que la tomemos un video pronunciando los numeros en su lengua nativa:1 Quiñe , 2 epu, 3 cula, 4 meli, 5 quechu, 6 cahiu, 7 regle, 8 pur ra, 9 ailla, 10 mar ri. Hermoso saber que un pequeño grupo etnico aun supervive a tanta globalizacion.

Un gallego afincado hace 40 años en Junin nos invita a charlar con el y tomar un cafecito. Sin que el pueda evitarlo las lagrimas le asoman a sus ojos a medida que nos va diciendo como era su casa en un pueblo chiquito de Vigo. Cuanta emocion puede haber en un pequeño encuentro.

De Junin a Zapala por la ruta 40 nada.
Cuatro dias de puras rectas con trafico denso de camiones que atraviesan la estepa reseca por el sol tomando mate comodamente en sus cabinas con aire acondicionado. Nosotros sufrimos con paciencia el sol plomizo sobre nuestra espalda curvadas hacia el eje delantero de nuestras bicicletas.

En Zapala decidimos cambiar la monotonia del territorio y la peligrosidad del transito por otros paisajes mas seductores y menos peligrosos y lo hacemos escapandonos en un lugoso bus hasta Mendoza. De esta forma le hemos ganado a nuestro calendario unos 15 dias que emplearemos para conocer a toda la gente del movimiento humanista y mundo sin guerras que nos esperan ansiosos en Mendoza, asi como el Parque Nacional Aconcagua.

anfitriones en Puerto Montt y volcan osorno

2009-03-07T17:56:00.000-08:00

La hospitalidad de Juan en Puerto Montt ha ido mas lejos, tan lejos como para visitar el Volcan Osorno, pasando antes por el pueblo de asentamiento aleman de Frutillar; paseando por sus calles y viendo sus edificios parece que uno estuviera en alemania.

No ocurre lo mismo en lo alto del volcan donde la naturaleza no sabe de nacionalidades y si de la antigua historia geologica de esta zona rodeada de lagos ,volcanes y cordilleras convulsionadas por terremotos.

Entre medias del lago Llanquihue y el lago Rupanco se alzan tres colosos bien diferentes entre si, el Volcan Osorno, el Calbuco y el Puntiagudo, los tres son un ejemplo de humilde grandeza.

Tan solo pudimos acceder por carretera a la pista de esqui del Osorno y de alli caminar por la estrecha senda que asciende hacia las nieves perpetuas que se mantienen hasta la misma punta triangular de este modelico Volcan.

2009-03-07T17:44:00.001-08:00

2 parte Reencuentro con la tierra de Francisco Coloane

2009-03-07T15:14:00.000-08:00

Siento la pausa, pero uno no puede desperdiciar ni un solo rayo de sol de esta tarde en Puerto Montt. La marea estaba superbaja, mas de 3 Km desde el acantilado hasta el mar salpicados por gaviotas picoteando entre la arena, y , a la espalda del mar, el Magnate de estas alturas- volcan Osorno 2652 metros- dominando con sus nieves perpetuas la cordillera que hacia el sur dibuja el comienzo de la carretera austral.

En Castro dejamos los Palafitos anclados en el mar para que los que los habitan continuen sin fotografiarlos nunca y los cientos de turistas no les dejemos de fotografiar jamas. Asi funciona el mundo. Como ejemplo sirva el que yo mismo nunca he fotografiado una de las catedrales mas bellas del mundo, la de mi ciudad natal:Burgos.

Tomando el desvio hacia Dalcahue el trafico casi desaparece y los toboganes nos retan a volver a jugar al cambio de velocidades.

La Iglesia Chilota de Dalcahue por dentro esta llena de silencio y madera y por fuera de arquerias rematadas con dos plantas con cruz.

Empanadas de queso, cafelito y salimos del pueblo por una empinadisima cuesta con direccion a San juan. La ruta en obras y el ripio rebelde y saltarin al paso de los camiones de nos ciegan con el polvo que levantan.

Pedaleamos a la velocidad que el ripio nos impone, 6 km/hora y asi vamos avanzando por tierras gallegas, pues es lo que parece el territorio, hasta llegar a media tarde a la aldea diseminada de Tocohue. Un amable señor nos permite montar la carpa en su terreno donde pastan ovejas, pavos y ternerillos. Nos muestra la prensa artesanal que el ha hecho con madera de coigue para extraer la chicha de las manzanas. Nos explica los arboles que rodean sus tierras: Aquiaca, Tepa, Meli, Arrayan, Rada o mañio y luego nos habla con nostalgia de cuando no habia camino de ripio y todo se hacia por mar. Acaba regalandonos una botella de chica y dejandonos usar su caño para lavarnos.

En la mañana casi ganamos a la escarcha y con ella comenzamos a pedalear temerosos por las advertencias del chilote Don Pablo, "No van a poder con esas tremendas cuestas que hay llegando a Quenchi" y no le falto razon. Tambien es cierto que habiamos cargado con un peso extra: la antologia testimonial"Viajes" y "El ultimo grumete de la baquedano", ambos de Francisco Coloane.

Sin saberlo fuimos a dar con un hospedaje que en el cristal de la ventana lucia una vidriera del escritor mentado, su dueña no le habia conocido, pero si un tio suyo, pero igual nos hablo con entusiasmo y orgullo de el. Pero la persona que primero me hablo de Coloane fue mi amigo literario Frank Calderon de Santander, el me presto las novelas "Tierra de Fuego" y "Cabo de Hornos"y con el prestamo abrio mi admiracion hacia un hombre que atrapado por el mar supo escribir con pasion ese mundo tan desconocido para los que somos de mar adentro. Gracias Frank. Te debo una recomendacion.

Por ahora, en la biblioteca municipal de Quenchi , solo se pueden ver fotos del escritor en diferentes etapas de su vida, asi como una maqueta de donde nacio y que se piensa llevar a escala real para que albergue un museo con su nombre. No tienen todas sus novelas pero si que encontre un libro con sus memorias "Los pasos del hombre" con su lectura apasionada me pase casi todo el dia siguiente tumbado en la cama del hostal oyendo llover y conociendo la apasionante y viajera vida de este hombre que nunca perdio la curiosidad por la vida.

Voy a cenar, luego sigo.

Sin entrar a Ancud vamos a Chacao donde tomamos el ferry para abandonar esta isla de Chiloe considerada la segunda mayor isla de Sudamerica con sus 153.000 chilotes que viven, basicamente de la industria salmonera y de la ganaderia y el campo.

Los 57 Km hasta Puerto Montt son puras rectas con muchisimo trafico y con una naturaleza domesticada que nos deja indiferentes. No asi cuando a falta de unos 25 km para llegar a la ciudad se nos aparece, como por arte de magia, la mole nevada del volcan Osorno dominando el territorio con una autoridad sobervia sobre la cordillera.

Entramos a la ciudad recorriendo la costanera y haciendonos una foto bajo la estatua de la enorme pareja de enamorados , que, abrazados, posan mirando el mar. De alli al diario "El Llanquihue" donde somos recibidos por el periodista Carlos Urbina quien se interesa por nuestro viaje y nos dedica toda su atencion.

Como una premonicion nuestros anfitriones en Puerto Montt viven en el valle volcanes, y, como no, tenemos que empujar nuestras bicicletas para superar una infranqueable cuesta que nos deja en un altonazo donde un emjambre de casitas adosadas hacen dificil cualquier distincion que no sea el numero de cada una.

El granadino Juan Barranco y la alemana Annett Hoffmann, junto con su hijito de 9 años marco forman una peculiar pareja con un sentido cosmopolita de la vida. Nos reciben con la cordialidad propia de quien es capaz de compartir lo que se tiene a cambio de no esperar nada. Esa es la autentica hospitalidad.

reencuentro con la tierra de Francisco Coloane

2009-03-07T12:04:00.000-08:00

Desde que llegamos a Quellon en la isla Grande de Chiloe, la presencia del escritor Francisco Coloane ha estatado presente en cada rincon recorrido.

De Quellon hacia Castro el territorio se asemeja a un papel de estraza arrugado donde uno no puede percibir donde empieza una minuscula superficie plana.

Lo siento pero nos llevan a pasear por la playa los amigos de Puerto Montt, Juan y Anet con su hijito marcos. Luego sigo. Chao. Asi es la vida de imprevisible.

en la literatura no te mojas

2009-03-01T11:16:00.000-08:00

Estoy cada vez mas convencido que el mejor refugio del mundo esta en uno con la literatura, una comunion perfecta donde no se moja uno, no pasa frio, ni calor, no tiene que buscarse cada noche un lugar donde dormir, ni pregutar como se va a ningun sitio, ni aguantar los interrogarorios de turistas que, por el echo de estar fuera de su casa, se creen con el derecho a saber todo de uno. Son pateticos con sus preguntas vanales que piensan que comunican algo. Siempre lo mismo, ¿de donde son, de donde vienen, donde van, cuanto tiempo llevan viajando, como se llaman, tienen hijos, en que trabajan en su pais y una retaila mas de estupideces que uno no ha elegido responder.

En este momento se ha puesto ha granizar de verdad, asusta el ruido sobre los tejados, menos mal que estoy a salvo con la literatura.

Esto es para mi hijo Ivan, intenta leer a Julio Ramon Ribeyro con sus "Prosas apatridas" o bien "La tentacion del fracaso". Igualmente a Hernan Rivera Setelier en "La reina isabel cantaba rancheras".

Joder no hay forma de estar tranquilo, dos viejunos americanos no hacen mas que hacer preguntas de donde comen, donde cojen el bus, donde hacen fotos, donde compran chocolate, donde.....no hay forma. Intentare olvidarles por un segundo y seguir."Is dangerous" dice el grinjo que no calla....

No hay forma de concentrarse....lo dejo

En barco de Chacabuco a Quellon

2009-03-01T10:54:00.000-08:00

Realmente el retraso del barco nos ha brindado la gran oportunidad de ir viendo todos los fiordos, el ventisquero colgante, el volcan del Chaiten humeando a lo lejos, las resquebrajadas montañas por el terremoto de hace dos años, delfines exhibiendo sus lomos al sol y una ballena que no se atreven mas que a resoplar sin dejarse ver por timidez.

Han sido 28 horas sintiendo otro mundo, viendo como de los pequeños puertos alejados de cualquier civilizacion como, Puerto Ricardo, Puerto Cisnes y otros mas, la gente espera con impaciencia el barco que cada semana les trae provisiones y les permite ir a otra isla o a la pequeña ciudad de Quellon a hacer sus compras. Un mundo que el escritor de Quenchi, Francisco Coloane, describe con la naturalidad de quien ha vivido en estas islas sin la mirada fugaz e inocua del turista.

hacia la isla grande de Chiloe en Chile

2009-03-01T04:18:00.000-08:00

Quiero agradecerle a Claudio Diaz (periodista del area de comunicacion del Intendente de Coyhaique) sus esfuerzos porque nos recibiera el sudrogante Fernando San Martin quien de inmediato se adhirio a la marcha mundial por la paz comprometiendose en su momento a realizar algun acto que recuerde a la ciudadania el acontecimiento.

Antes de partir quiero poder quitar el chirrido que mi Mount Gambier hace cuando la hago mover las bielas y por eso visitamos la tienda de bicicletas de Don Carlos, un personaje peculiar, tipo Isidro juarez pero sin su estres. Enseguida detecta el problema, hay que cambier el eje pedalier. Me rio y ante mi incredulidad saca una enorme aceitera y intenta meter el aceite dentro del eje estanco. Nada. "Es el pedal mister, hay que votarlo no mas y se acaba el problema". Me vuelvo a reir y de nuevo el mismo remedio. Nos despedimos goteando aceite y con una sonrisa nos grita "Ese eje que traen ustedes no es bueno"

Despues de tomar el primer mate de la mañana, vease imagen de la matera, con cierto pesar dejamos la ciudad de Coyhaique y lo hacemos, como no, enfrentandonos a una larga subida que nos va mostrando el asentamiento privilegiado de la ciudad rodeada de cerros y praderias hacia el sur y toda ella regada por el caudaloso rio Sipsom. Espectacular vista desde el mirador donde nos encontramos con una pareja de ciclistas americanos y con un suizo. Nos hacemos los locos, como que no entendemos lo que nos dicen y nos lanzamos hacia la busqueda de las aguas del rio Sipsom envueltos en ese silencio que los grandes puertos de montaña encierran en sus cumbres.

Siempre paralelos al cauce del rio avanzamos por una carretera de cemento que nos permite pedalear con comodidad y aprovechando el propio desnivel que el rio nos brinda llegamos a Puerto Aysen.

No hay ninguna zona de acampada y recurrimos a las afueras para preguntar a un vecino si no hay problema en plantar nuestra carpa en su terreno. "No lo hay". " Como no, pasen no mas y ponganla donde gusten". Antes de acabar de montar la carpa (tienda de campaña) nos ofrecen el plato tipico de aysen, Salmon con queso y papas. En estas tierras la hospitalidad para con el extranjero es una cuestion de honor y la vuelven a demostrar invitandonos al dia siguiente al almuerzo. Nosotros aportamos queso, vino y palabras nuevas para ellos.Cornelio riendose nos dice que por aqui muchos " hablan por detras" y se rie con la sonrisa que los años de mar le ha puesto en el rostro. Al ver que no entendemos nos aclara que eso es cuando alguiel se tira pedos en presenciaa de alguien. Que bueno compartir con gentes que sin tener nada lo dan todo.

Cornelio perdio a su hijo de 21 años en el mar hace dos años, cuando el terremoto y nos lo cuenta apretando la matera hasta que las venas le estan a punto de explotar.De inmediato se levantaa de la mesa y cuando vuelve a sentarse sus ojos humedos han tirado el dolor al vertedero de fuera de la choza.

Sin apego nos despedimos y con el cielo encapotado amenazando lluvia hacemos los 15 Km hasta Puerto chacabuco donde el barco que nos llevara a Quellon parte a las 10 de la noche. Sorpresa. el barco retrasa la salida hasta las 7 de la mañana. La empresa naviera no se responsabiliza de nada y te tienes que buscar la vida y punto. Asi lo hacemos y tenemos suerte de alojarnos en una casita particular por 4 lucas cada uno (4000 pesos los dos).

Otra sorpresa, a las 9 de la noche hay un concierto en el gimnasio y va ha estar la propia alcaldesa de Aysen y la Ministra de cultura, Paulina Urrutia, ex-actriz de teatro, cine y telenovelas tontas. Es una mujer joven, alegre y capaz, como enseguida nos dimos cuenta, de movilizar masas. Charlamos con ella sobre la Marcha mundial y sobre nuestro viaje y se interesa especialmente. Nos dice que se va ha entrevistar en Santiago con gente del movimiento humanista y que por supuesto se adhiere a la campaña.

Agotados nos fuimos a descansar y ahora tambien me voy a tomar un descansito de este blog, ya que Emy me espera para recorrer las lindas calles de Castro.

si hay ganas a la noche mas.

la literatura es seca y estando en ella no te mojas, asi sera el comienzo del siguiente comunicado blog-gistico.

chao

fotos casa Miguel y de Jose el pescador chileno

2009-02-22T10:28:00.001-08:00

puede parecer increible pero llevo esperando como 45 minutos para que este nuevo sistema de comunicaiones, denominado ciberespacio, me permita bajar la foto de la casa de Miguel y otras.

En el otro mundo todo va mucho mas lento y la quimera de internet no se extiende por igual a todos los habitantes del planeta. Precisamente el nuevo aparheid se produce entre los privilegiados que tienen acceso a la red y los que ni siquiera saben lo que es. Sino que la preguntes a la señora Frecia o a Francisca que apenas a mirado una camara de fotos y que cuando la hicimos una y se la mostramos de inmediato penso que eraobra del diablo. No me imagino la ilusion que la hara cuando la reciba en papel en su pequeña casita patagonica.

Milagro acaba de bajar la foto. Voy a intentar bajar otra de Miguel Quintailla pescando. Ahi voy.

En este tiempo de espera decidimos que el martes iremos hacia Aysen y de alli a Puerto Chacabuco (unos 90 km) para coger el barco y cruzar a la isla grande de Chiloe, exactamente a la punta sur en Quellon. De alli la idea es ir subiendo hacia el norte por Chonchi, Castro y luego dirigirnos con direccion al Golfo de Ancud en cuyo litoral se encuentra la ciudad donde nacio y vivio mi escritor patagonico preferido y el cual os recomiendo, Francisco Coloane. Aun un baja la fotito. paciencia.

De alli iremos hacia Puerto Montt y como hemos perdido la direccion postal y el e-mail de Juan y Anet, tendremos que buscarles de otro modo. juan si lees esto envianos tu direccion al blog.

De Puerto Montt cruzaremos hacia argentina por el lago Todos los santos, Peulla, Puerto Frias y el Lago nahuel huapi y asi llegar a San carlos de bariloche y de ahi ir subiendo hacia Mendoza para afrontar el paso andino del Aconcagua y entrar de nuevo a Santiago de Chile donde nos esperan dos importantes personas, mi sobrino Angel con su familia y, si todas las gestiones que desde "Mundo sin guerras" se estan haciendo dan sus frutos, seremos recibidos por las presidenta chilena Michelle Bachelet, la cual se adhirio a La Marcha Mundial por la paz y la no violencia.

despues ya contaremos mas.

la foto no baja, voy a recoger la ropa que Mimi nos ha lavado con amor, de vuelta espero que la fotito este.

ya se me acabo la paciencia, quizas a la noche vuelva a intentarlo

ah el de la foto es Miguel Quintanilla, como os he comentado un gran amante de la pesca y guia de pesca de estos rios. para los que esteis interesados en venir a pescar a los rios chilenos no dejeis de contactar con el en e-mail. quintanillamiguel@hotmail.com

novelistas chilenos recomendados

2009-02-22T10:14:00.000-08:00

volvi de la casa de Miguel disfrutando del paseo entre el valle rodeado de montañas y farallones rocosos.
Bien el titulo correcto del libro es AYSEN: LA ESTACION DEL OLVIDO de Carlos Aranguz Zuñiga.
El autor que me recomendo la librera Sandra baquez es: Hernan Rivera Setelier y los titulos sugeridos son
-la reina isabel cantaba rancheras
-Stra Maria de las flores negras
-Fatamorgana de amor con banda de musica

en casa del burgales miguel quintanilla en Coyhaique en Chile

2009-02-22T07:23:00.000-08:00

Como la carretera desde Puerto rio Tranquilo estaba cortada en tres sitios y los gendarmes han detenido el trafico por un dia, hemos decidido agarrar el bus hasta Coyhaique para evitar transitar entre el ripio barroso que en algunos tramos el rio sigue cubriendo. Asi hemos dejado de pedalear unos 140 km y esto ha supuesto un respiro y andar sequitos.
A cambio hemos conocio a dos madrilenos, Alberto y Javier y una pareja de chilenos, Beatriz y ....., con ellos hemos compartido hospedaje en Rio Tranquilo, cena en Coyhaique y muchas conversaciones de contrastes entre ambos paises.
Cuando tienes que hablar de tu pais ante personas de otras nacionalidades, te das cuenta de las diferencias y sobre todo de las grandes lagunas de conocimiento que uno tiene cuando los demas te preguntan acerca de muchos asuntos relacionados con la forma de vivir o de sentir de los españoles. En especial el asunto del pais vasco les intriga y creen que estamos en guerra permanente, casi en estado de pre-guerra. Ellos no irian alli por miedo y cuando les dices que no pasa nada, no acaban de creerlo. Tampoco nosotros tenemos ninguna respuesta que darles ante la propuesta de los vascos y su posible independencia. Realmente es un tema que sale en todas las conversaciones, despues claro del futbol y de como son los coches en España.
En Coyhaique nos ha sido imposible que nos recibieran ni el alcalde Omar Muñoz (esta de vacaciones) ni el intendente Selim Carrasco que nos ha ido dando largas durante todo un dia y al final, alegando que estaba a punto de tomar sus vacaciones, ha salido por la puerta trasera dejandonos plantados. Una total falta de respeto por nuestro tiempo.
Mejor nos ha ido con la gente del Hospedaje "El Corner" que nos ha hecho sentir como si estuvieramos en casa. Sara nos ha demostrado que es una gran mujer llena de coraje y de dignidad y su marido, Daniel un caballero y artesano con elegante sombrero.
Por suerte el diario de Coyhaique "EL DIVISADERO" nos ha dedicado la contraportada con un excelente articulo de Jose Albornoz que ha sabido captar el espiritu del viaje. Enhorabuena.

En Burgos, y a traves de Jorge y Moncho de Tecni sport, conocimos a Miguel Quintanilla, un amante de la pesca que tiene una hermosisima cabaña en Coyhaique bajo y que nos la ofrecio para cuando estuviermos por alli. Ahora estamos disfrutandola por unos dias y en el momento de escribir estas notas estamos en casa de Jose Faraz y de su compañera Mimi, chilenos amantes de su territorio y guias de pesca deportiva. Jose es un enhamorado de su trabajo y por su casa pasan gente de todas las partes del mundo que vienen a disfrutar de estos rios virgenes donde las truchas arco iris y el salmon king abundan en sus aguas limpias.

Ayer en la feria de Coyhaique en un puesto de libros ocurrio algo muy lindo. La necesidad de leer una novela que me recomendo Jorge del Mosco en Villa O`Higging, me hizo recurrir a una propuesta de intercambio y asi la comente a Sandra: mira yo te pago la novela "La estacion del olvido" y cuando la lea tu me la vuelves a comprar por lo que tu creas, asi tu no pierdes y yo no llevo el peso de un libro. Entonces ella viendo mi interes me dijo no mas, llevatela y ya me la devolveras cuando la leas; confio en ti y es mas te voy a recomendar un autor chileno que no debes dejar de leer y ahora es cuando tengo que volver a casa de Miguel porque tengo ahi el papelito donde la apunte. Lo siento, tendras que esperar a la tarde. Voy a por ello, total estoy a medio kilometro andando desde la casa de Jose y Mimi.

imagenes para no leer

2009-02-19T06:48:00.000-08:00

imagenes para imaginar

2009-02-19T06:41:00.001-08:00

con lluvia incesante hacia coyhaique

2009-02-19T06:06:00.000-08:00

Salimos de Caleta Tortel lloviendo y a las pocas horas la carretera se corto y no pudieron salir los autos. Quedaron atrapados. Seguimos el curso del rio Baker paralelo a la pista de ripio festoteada por gigantescos glaciares que cuelgan en el lejania. A veces parece como que estuvieramos siempre en el mismo paisaje hasta que de repente una curva te muestra otra geografia inedita que te recuerda que la naturaleza jamas se repite. Cuanta grandiosidad encierran estas montañas silenciosas.
En Cochrane asistimos al festival costumbrista de la region de Aysen. Fue como si estuvieramos en el valle de Cabuerniga en cantabria cuando celebran la feria de ganado. Tipos rudos venidos de todos los rincones patagonicos. Asados al palo. Jineteada de ovejas para niños. Esquile de ovejas, puestos de fritangas y aromas de ganado que pastan entre los todo terreno de los hacendados. Musica Cueca bailada por gente mayor y todo aderezado con la lluvia que no cesa como el rayo del poeta miguel hernandez.
El Alcalde Patricio Ulloa nos recibe y tras una charla amena decide adherirse a la marcha mundial por la paz y tambien nos invita a tomar un trago en el festival.
Un grupo de gente joven anda repartiendo pegatinas e informacion sobre "PATAGONIA SIN REPRESAS" , nos explican lo que va ha significar para la region el desastre que va a suponer el megaproyecto dirigido por Endesa. La opinion del pueblo esta dividida. unos ven la posibilidad de puestos de trabajo y progreso para la zona, otros solo ven el desastre medioambiental y la perdida del turismo.que, precisamente viene a la zona en busca de esa belleza inedita e irrepetrible que contiene la patagonia tal como esta ahora.
En radio Nuevo Horizonte, Saba Treffingr y Juan Barra ponen todo su interes en transmitir nuestra marcha a la poblacion que se entrega con pasion a la radio mañanera.
Conocemos en el camping a una pareja de franceses en bici reclinable, pedaleando uno para cada lado. Curiosa pareja. Espero poder bajar la foto.
Dejamos Cochrane y salimos siguiendo de nuevo el rio Baker hacia puerto Beltrand. El rio es de un azual turquesa impresionante, solo aqui he visto este color. Las cabañas de lujo para los pescadores gringos aparecen de vez en cuando. El precio solo acto para grinjos ricos, no para nosotros que tan solo nos acercamos para llenar nuestros botellines de agua.
Llegamos empapados hasta la medula a Puerto Beltrand y no nos queda otra que acampar al lado del rio Baker. Con el frio en el cuerpo, prendemos la cocinilla dentro de la tienda y preparamos rapidos la cena y pronto el calor nos acuna y nos duerme humedos como unas ranitas.
Toda la noche escuchando el golpeteo fino de la lluvia sobre la lona de la tienda. Amanece y la lluvia persiste. Recogemos todo lloviendo y de nuevo en marcha subiendo y bajando con el rio como unica compañia. Pronto el rio Chacabuco entrega sus aguas al baker y unos helicopteros que transportan trabajadores a las obras de las represas, nos sacan del silencio recordandonos que la codicia del hombre va a romper el equilibrio patagonico.
La taarde nos alcanza empapados al lado de una pequeña estancia donde nos da cobijo. La señora Fresia Martined de 83 años y su hija Ana Pinilla de 53 años nos entregan lo mejor de su corazon a traves de sus actos. Nos secan toda nuestra ropa calada y nos preparan una cabaña de aperos para poder pasar la noche al resguardo de la lluvia. Que buena gente. No tienen nada, ni tele, ni radio, ni objetos superfluos, solo el ganado que las mantiene al lado del lago General carrera donde viven alejados del ruido y de cualquier influencia externa.
No quiero seguir abusando de la hospitalidad de mi amigo rapero que me ha cedido su ordenador, osea que otro dia mas.
La lluvia nos sigue persiguiendo y muchas carreteras aun estan cortadas, pero eso os lo cuento otro dia.

con el joven rapero chileno:ETNAUG

2009-02-19T05:49:00.000-08:00

ahora si, fotos de caleta tortel

2009-02-19T05:41:00.000-08:00

caleta tortel

2009-02-13T12:27:00.000-08:00

queridos amigos por estos lares patagonicos la paciencia es un valor que hay que cultivar segundo a segundo, sobre todo en internet. Llevo 45 minutos para entrar en el correo y casi una hora intentando publicar unas fotos sobre Caleta tortel. Nada.
Lo intentare en Coihaique que es el centro neuralgico y todo debe de ir mas rapido, incluso la compra de panecillos. Ayer demore 20 minutos en la cola para pagar 4 panecillos. Esto forma parte del aprendizaje del viaje.
Efectivamente el viaje te hace, nunca hace tu el viaje.
paciencia y las fotitos llegaran cuando la patagonia quiera

fotos adhesiones

2009-02-13T09:05:00.001-08:00

lo que hacemos al llegar a cualquier localidad un poco grande es preguntar por el alcalde, enterarnos si hay emisora de radio, prensa local y algun grupo cultural que programe actos. De esta forma entramos directamete difundiendo la campaña de "Marcha Mundial por la paz y la no violencia", que, para los que aun no la hayais visitado la web http://www.marchamundial.org/ os sugerimos hacerlo porque hay esta toda la informacion disponible con adhesiones tan importantes como la de la misma presidenta chilena :Michelle Bachelet o el premio nobel de literatura Jose Saramago por citar un par de ellos.

Siempre hemos sido recibidos por los alcaldes, (teniendo que esperar ratos largos), y todos han adherido la campaña y nos han ofrecido hospitalidad dandonos algun alojamiento en escuelas, gimnasios, bicliotecas y lugares algunos indescriptibles, pero validos para pasar una noche.

En cuanto a las radios nos han entrevistado en un monton de ellas que citaremos en otro comunicado de adhesiones, igualmente con las televisones locales.

Ahora estamos en espera que comience el curso escolar (Marzo) tras el verano patagonico y entonces acudiremos a platicar con los alumnos y hacer coloquios y pequeños foros acerca de mundo sin guerras y sin violencia.

Realmente sentimos que el viaje esta teniendo un gran sentido porque, aparte del disfrute-sufrimiento de hacerlo en bicicleta, vemos que la campaña nos esta dando mucho mas de lo que esperabamos y que la gente del pueblo tiene un sentir popular y muy cercano a los planteamientos pacifistas que propugnamos.

Otro mundo es posible siempre y cuando los cambios se produzcan en cada uno de nosotros, de lo contrario no abremos avanzado nada y todo sera un engañifla.

Bueno no quiero abusar mas del tiempo que nos han dado en el espacio de biblioredes de Cochrane y vamos a ver si comemos una sopa de luche y de postre Mote con huesillo.

un beso especial para Ivan, Angela, nuno, Luisja, Maria y toda mi gran familia, especialmente para mi hermana toyeta que espero te estes recuperando de esa leve enfermedad.

fotos carretera austral en chile

2009-02-13T08:15:00.000-08:00

Desde que se fue javi hemos recuperado el ritmo norman de nuestros viajes. Estuvimos compartiendo con Jorge del Hostel "El Mosco" su gran hospitalidad y sus enormes ganas de vivir la vida intensamente como solo el sabe. Gracias. Ahora que estamos escribiendo desde la biclioteca de Cochrane y en una de sus paredes vemos un hermoso cuadro de la pintona, Marcela, que conocimos tambien en el Mosco, nos vuelve el recuerdo de esas lindas conversaciones con una mujer comprometida con las causas justas. Ella no quiso vender ningun cuadro a la gente que quiere construir las represas en la patagonia, pese al buen precio que la ofrecian. Eso es tener coherencia marcela.

En la foto de la derecha estamos con Jorge en los lagos del glaciar "el tigre" al cual ascendimos en 4 horas de caminta dura guiados por Pachi. Lugar de una soledad glacial sin nadie ni nada alrededor. Pura naturaleza sin contaminar como se puede apreciar en la foto de arriba.

Cuando se esta cerca de estos glaciares y unos piensa que aca en Chile el 97% de los derechos del agua son privados y que multinacionales como Endesa quieren construir represas en toda la patagonia, a uno se le aparece la maligna codicia del ser humano como un mostruo inbatible.

En Cochrane donde recien hemos llegado estamos asistiendo a un movimiento de resistencia en contra de las represas. manifestaciones que se hacen patentes en las pegatinas pegadas en los cristales de las casas, en pancartas enormes como las de Caleta Tortel. Todo un movimiento popular en contra de la destruccion de la patagonia.

Los dias pasados hemos sufrido mas que disfrutado de la carretera austral. Nos hemos dado cuenta que es un poco tarde para tan gran esfuerzo que hay que hacer para superar esos enormes desniveles que te hacen empujar la bici durante tramos largos y duros.

Creo que la carretera austral hay que hacerla cuando se es joven, nosotros lo somos mentalmente, pero claro, cronologicamente pesan los 57 y 54 años que llevamos encima con alegria y jubilo desesperado por seguir siendo aliados de una naturaleza que nos exigue mas de lo que podemos dar. Muy duro. De veras, si teneis mas de 35 años no se os ocurra venir en bici por aqui a no ser que querais conocer lo que es empujar la bici km y km que es lo que vamos a tener que seguir haciendo.

Por lo demas una gozada. Hemos compartido techo con dos patagones autenticos, Ardilio y Reyes, ambos nos han enseñado lo que es la vida austera y autentica de hombres que no saben que es la television, ni internet, ni la radio, ni nada que huela a progreso.

Su mundo es simple, cuidar el ganado y cuidarse ellos en su soledad separada por cientos de kilometros. Sus reflexiones mas profundas que las de cualquier filosofo, solo aderezadas por el sentido comun y sus propias experiencias. Increible.

En el pueblo de Caleta Tortel hemos conocido una especie de venecia paradisiaca. No hay ningun coche por sus calles ya que las pasarelas construidas con madera y que comunican todas las casitas del pueblo, son la unica forma de ir de un sitio a otro. No existen ruidos que no sean los de los barquitos chicos que hacen de taxis por el rio baker que desemboca aca. Un lugar cubierto por una neblina patagonica y una fina e incesante lluvia que no ha desado en dos dias ni un solo minuto. Voy ha intentar colgar unas fotos, a ver que pasa.

hacia la la carretera austral en Chile

2009-02-05T12:46:00.000-08:00

LLegar a O´Higgins en el sur de la carretera austral ha sido una autentica odisea. Os cuento. Del Calafate donde a 80 km se encuentra el cubito de hielo - asi llamado por un amigo chileno al glaciar perito moreno- nos fuimos al Chalten, municipio creado como asentamiento urgente de ocupacion con el conflicto entre Chile y Argentina. Pueblo donde todo se esta creando y donde los turistas llegan cada vez mas por el imponente Fich roy retando al cielo con su masa de granito retando al cielo. Ascendimos en 9 horas a la base y nos quedamos de nuevo atonitos ante la apabullante naturaleza silenciosa.Estabamos casi solos y la naturaleza cuando se degusta en solitario es como tomar un buen vino en copa de cristal.
la alcaldesa del Chalten Susana oroño nos instalo en el gimnasio municipal y de nuevo disfrutamos de todo una cancha vacia como dormitorio.
Paseando topamos con la casita mas pequeña y habitada del Chalten y con Lorena, Fernando y Eli compartimos una rica cenita aderezada con una sabrosa conversacion sobre las diferencias entre europa y Argentina..Tantas, sobre todo en lo que se refiere a la riqueza y la pobreza.
Con Ricardo del Hostel patagonia acordamos que los caballos que portearian la carga de nuestras bicis nos esperarian a las 2 de la tarde en la orilla sur del lago del desierto. En la practica no fue asi. Con la barca cruzamos el lago del desierto (timo al turista, 20 euros por 40 minutos de navegacion y 12 km de aguas tranquilas), hicimos noche al lado de la gendarmeria y esperamos los caballallos hasta las 4.30. Llegaron con Tito- Para nosotros dos caballos para cuatro ciclistas. partimos antes de los caballos empujando las bicis por una empinada senda de cerca de 2 km; casi imposible con mochilas, pese a que los mas fuertes y jovenes logran cruzarla. Una vez en el collado se pedalean unos 10 km por un bosque de lengas fantasmagorico, se atraviesa un campo abandonado de aviacion y se llega a un altonazo desde el cual aun el Fich Roy asoma con altivez. Un vertiginoso descenso con el firme de piedras grandes sueltas y con unos desnivles que te hacen ir empujando la bici, te enseñan el lago O´Higgins rodeado de montañas ribeteadas de glaciares.
el paso de Agentina a Chile por laa senda y luego pista tractorera, curioso. El sellado el puesto fronterizo familiar y entretenido. Cientos de cicloviajeros lo cruzan al cabo del año.Los caballos llegaron con la carga a las 12.30 de la noche. El viaje te va haciendo sin que tu puedas modificar nada-
Dormimos en nuestra tienda en la aldeita (dos casitas) de Candelario mansilla, pegada al diminuto puerto donde al dia siguiente cogeriamos la barca para llegar a O´Higgins-
Un paso que si que es posible hacer del Chalten a Villa O´Higgins, pero solo caminando o empujando las bicicletas.
Hoy a la mañana Javi se ha ido con Pedro (argentino que encontramos de camino al lago del desierto), con el ira mas rapido y podra llegar quizas hasta Bariloche.
Compartir con el este mes de pedaleo nos a llenado de jubilo el corazon. Ni un solo problema, todo ayuda, cordialidad y una predisposicion excelente hacia lo nuevo.
Javi, gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Una mala noticia me acaba de llegar a traves del mail, Mi querido amigo cicloviajero Agustin Egurrola fallecio el martes pasado en Sheffield., digamos que su cuerpo se ha ido. Siempre estaras en mi corazon amigo Agustin- Tantas cosas aprendi de ti. te envio un abrazo amigo. Como el soliaa despedirse; nada mas por hoy.

asombroso glaciar perito moreno

2009-01-30T07:05:00.000-08:00

llegar al Calafate no ha sido facil. La ruta de ripio por la 40 que empalma con el asfalto es de 70 km donde no hay nada, excepto un puesto de policia donde no hay policias y una pequeña cabaña del estanciero que cuida del ganado de varias estancias. Aqui es donde hemos montado la tienda para pasar la noche y Federico que es el hombre timido que cuida la estancia nos ha ofrecido 3 huevos para cenar.

Al salir al asfalto se anunciaba una hosteria en el cerrito pero nada. Cerro hace años. Gracias a unos obreros que estan alli y que nos ofrecen algo de comer, reponemos fuerzas. El grupo de ciclistas canarios se juntan al rato y claro no hay para todos. Se van.

Ya de camino al Calafate el viento vuelve de visita y un camionero que nos ve tirados en la carretera para y se ofrece a avanzarnos los 16 km que nos separan de la bajada a la llanda del Miradon. Se llama Daniel y es un amante de su Argentina eterna. Buen conversador y nos llama la atencion como se va haciendo sus mates mientras conduce. El poder hablar con la gente corriente te da la dimension correcta del viaje. Nos despedimos y nos lanzamos hacia la busqueda del rio Bote, Acampada y con el ruido de los camiones pasando al lado conciliamos el sueño que viene tarde.

A la mañana del 28 martes hacemos los 45 km que nos separan del Calafate. Lo primero que se ve es un mostruosos hotel azul que otea en un altonazo de la montaña, el resto edificaciones bajitas y arboledas que protegen del viento las avenidas turisticas de este Benidor argentino donde confluimos gringos de todas las partes del planeta. todo por admirar y sentir esos hielos glaciares que guarda El Perito Moreno. Es un Glaciar vivo, con sus sonidos atronadores al desprenderse los hielos que el calor hace quebrar. Uno no se cansa de ver la extensa lengua azulada del glaciar, un espectaculo visual que incita a reflesionar con cada bloque de hielo que se desprende.

Hoy nos vamos a tomar el dia libre, vamos a ir a lavar la ropa, escribir a la familia, comer algo en condiciones y visitar a un amigo de Agustin Egurrola que se llama el vasco y que le atendio muy amablemente cuando estuvo por aqui.

Olvidar la bicicleta por un par de dias es una autentica gozada, no obstante esta tarde la engrasare y ajustare todos los tornillos que el ripio se encarga de aflojar.

cuando el sol luce hace calor y cuando se quita uno pasa frio

el dia amanece a las 4.30 y anochece a las 10.30

la municipalidad nos ha alojado en el gimnasio y tiene su guasa ya que los partidos acaban a las 2 de la mañana y el ruido con eco del balon cae en los oidos como bombazos que no cesan. Eso si la estacia nos sale gratis y es muy espaciosa como podeis ver en la foto.

besotes a todos los que nos quieren y a los que nos odian otro beso mas fuerte

las torres del paine en chile

2009-01-26T04:45:00.000-08:00

la sorpresa fue para ir a Puerto natales, el viento nos mostro su cara mas feroz, su velocidad imparable, ni en el suelo nos podiamos sujetar. Unos 120 km/hora en pleno temporal que nos hizo parar un camion de ganado para sacarnos de la pura estepa ventosa.

Bonita entrevista en Radio paine y de camino a las Torres del Paine conocemos un territorio inhospito de una belleza indescriptible. Puro ripio bacheado que nos hizo recordar las quejas de los vecinos de Bascones de Zamanzas en Burgos. Aqui son cientos de km mucho peor que los 5 km que separan gallegones de bascones.

Nos entrevistamos con el Alcalde de Puerto natales quien se interesa por la mARCHA MUNDIAL POR LA PAZ, y nos facilita la entrada gratuita al parque del paine. A medida que nos acercamos al mazizo montañoso el terreno se vuelve mas abrupto y las pendientes nos obligan a empujar la bicicleta. en esos momentos javi se acuerda de damaso de Bike-extrem que le dijo que con el piñon que le habia puesto le bastaba..ja..ja Hablando de quien nos apoya, isidro juarez la direccion perfecta, nacho(concejalia), cuando surgen dificultades en el ordenador me acuerdo de ti, Cipriano con tu carabana disfrutarias: Bueno voy a parar y solo deciros que como es dificil encontrar internete, estaremos unos cuantos dias sin actualizar este blog.

La gente por aqui es super amable y nos esta acogiendo de maravilla ofreciendonos apoyo y ayuda. Estoy escribiendo desde un centro de Biblioredes chilenas, una especie de biblioteca con internete. La alcaldesa de Cerro Castillo Anahi Cardenas nos ha facilitado un lugar resguardado del viento para acampar y nos ha invitado en su restaurante "El Ovejero" a degustar unos excelentes Noquis.

Ahora vamos a volver a entrar en Argentina y nos dirigimos hacia el Calafate, para luego pedalear hasta el glaciar perito moreno.

amigos no tenemos mas tiempo en internete y tenemos que dejar paso a otros usuarios chilenos que estan esperando.

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comunicado patagonico desde el Porvenir

2009-01-16T11:56:00.000-08:00

Realmente uno pierde la nocion del tiempo cuando viaja y mas aun si lo hace en un medio de transporte tan lentito y rico como es la bicicleta. Creo recordar que salimos de Ushuaia el dia 9 de enero con una temperatura de unos 9 grados en pleno verano austral. Ensegida comprobamos lo que los fueguinos dicen, que en un mismo dia uno puede pasar por las cuatro estaciones. Y es cierto. En el paso Garibaldi de 650 m de altitud la lluvia y el viento de cara nos hicieron poner todas nuestras fuerzas en los pedales. En dos horas estabamos arriba sin poder contemplar los picos nevados tapados por la niebla densa. La bajada tiritando de frio y asi llegamos al puesto de "DEfensa civil" donde nos acojen y ponen la calefaccion a tope para calentarnos y secar nuestras ropas empapadas.

A la mañana siguiente conocemos el viento patagonico que te deja parado si te pilla de frente como fue nuestro caso (en la prensa daban vientos entre 90 y 120 Km/hora). La media es de 9 kM/hora y al comienzo es duro admitir que llevando plato pequeño y piñon grande y con la ruta plana uno no pueda hacer mas. Es la primera leccion patagonica: avanzaras si vas a favor del viento, de lo contrario te someteras a su implacable dictadura.

En la ciudad de Rio Grande nos dirigimos a los bomberos voluntarios, quienes nos acojen con todo lujo ofreciendonos un cuarto en lo alt0 de las cocheras. Mientras nos aposentamos, sin nosotros saberlo, llaman a la prensa y es Jorge Aguila quien nos entrevista interesandose por la campaña que llevamos de "Marcha Mundial por la paz y la no violencia", Podeis consultar "El Sureño" del dia 12 de enero y supongo que apareceremos.

De Rio Grande partimos a las 6 de la mañana ya que nos han dicho que el viento comienza como a las 9 0 10 y de esta manera no tendremos que enfrentarnos a el. Todo bien hasta las 12 de la mañana que el viento nos espera de frente para no abandonarnos hasta llegar a la frontera de San Sebastian. Aqui los propios gendarmes nos ofrecen la sala de espera para pasar la noche, todo un lujo: calor, el suelo por colchon, agua y cocinilla para hacer la cena. Agotados a las 10 intentamos dormir, pero el paso de todo tipo de vehiculos pesados y ligeros nos hacen que nuestros sueños se tornen fronterizos e intermitentes. A las 5 estamos en pie y salimos escopetados para enfrentarnos por una pista de "puro Ripio" (piedra suelta y arena prensada) que en 150 Km conduce a el Porvenir.

La Patagonia es mucha patagonia. Rectas infinitas, desniveles inesperados con el 18 o el 25% en tramos que parecen que no terminan nunca. Muchas veces no podemos con ellos y tenemos que empujar las bicis. Duro. Muy duro. Siempre el viento de cara. Ahora entiendo porque la mayoria de cicloviajeros lo hacen de Norte a Sur.

El paso por "Bahia Inutil" no es que nos resulte tan inutil como a Magallanes que tarde se dio cuenta que no tenia salida y tuvo que retroceder. No. Nosotros seguimod avanzando paralelos a ella y disfrutando de las montañas que la rodean en Tierra del Fuego. Despues de 8 horas de pedaleo hemos avanzado 54 Km y nos rendimos sin llegar a ninguna parte. Nos echamos al borde de la ruta y atravesando la alambrada patagonica, montamos las tiendas y dejamos que la noche nos alcance a las 11 que es cuando la luz se entrega a la noche austral.

De mañana cuando amanece a esos de las cuatro oimos la lluvia golpear la lona de la tienda. Tenemos que decidirnos a salir y desmontar todo con la lluvia. Lo hacemos: De nuevo en marcha con el que empieza a ser nuestro amigo:el viento. Otra vez de cara y otra vez el mismo paisaje patagonico y agonico a la vez. A 6 Km/hora con frio y sin nadie quien nos entretenga, ni un solo coche nos pasa en dos horas. Pronto paramos para doparnos con la Glucosa que Chus Aja nos consiguio en Santander, gracias Jesusito. Mejor, mucho mejor..pero a las 2 de la tarde ante la presencia de una "Estancia" (traduzcase por granja con dependencias y casas) a pie de carretera decidimos entrar y pedir agua y panecito. De inmediato nos ofrecen cafecito y panecitos y nos invitan a pasar la noche en una casita que suelen ocupar los ovejeros cuando van a marcar el ganado y esquilar las ovejas. De nuevo la providencia nos acompaña. Angelica nos hace pan, Jose nos muestra como se doman los caballos, Mercedes nos enseña las faenas de los castores y Lise , la niña pequeña nos pide la bicicleta, Ruben nos cuenta como es el patron de la estancia y vomita su dura vida de cuando fue minero.

La ultima jornada hasta llegar a Porvenir (45 km) ha sido la reina. La media que hemos logrado hacer ha sido de 7 Km/hora y en muchos tramos empujando la bici. Las constantes subidas y bajadas al lado de la "Bahia Inutil" nos ha demostrado que es inutil luchar con la naturaleza, por eso nos hemos aliado a ella y a su ritmo lento, muy lento. Tan lento que al llegar a Porvenir la Barca que cruza a Punta Arenas y que teneiamos que haber cogido, se fue a la una y nosotros llegamos 15 minutos tarde.

De nuevo a buscar donde dormir. Los bomberos de obras, no pueden darnos cobijo. Vamos a la Municipalidad y nos llevan al Albergue donde un grupo de rock estan dando un taller de musica para los jovenes. Participamos en el y a la tarde asistimos a un acto cultural donde conocemos a musicos y dibujantes de comix de Punta Arenas. Este es el autentico viaje, cuando lo cotidiano entra a formar parte del tiempo del viaje. Alli conocemos a Maria Andrea y a Hugo que nos invitan a su casa a una merendita y a poder tener acceso a internet. Gracias familia.

Al mediodia el alcalde del Porvenir, Fernando Callaban nos recibe en su despacho y se adhiere a la campaña de "Masrcha mundial por la paz y la no violencia". Como una accion de apoyo estamos pidiendo a la gente de la calle que si esta de acuerdo con la campaña se fotografien con el poster que portamos para luego poder componer un collage y colgarlo en la web.

Besos infinitos y patagonicos para Ivan, Luisja y toda mi gran familia y para ti Nuno que aunque aun no me reconoces yo te siento tan cerca como el mar que me rodea en estos momentos.

emilia entra como una loca en el blog...cuidadin

2009-01-08T15:36:00.000-08:00

¡ hola ! estoy en el fin del mundo espero no perderme aunque Luis me ha regalado una brujula para cruzar la patagonia y asi no me despisto ja ja ja ya vermos . hoy un dia maravilloso con solito con las montañas cercanas y nevaditas k parece k las puedes tocar con la mano ayer para hacer piernas subimos andando al glaciar Marcial , mañana saldremos de madrugada nos dicen que asi el aire sopla menos , por cierto aca anochece a las 11,30 y amanece a las 4 de la mañana , hay un tiempecito que se junta el anochecer con el amanecer a la vez ! curioso ¡ otra curiosidad de Ushuaia no hay ningun paso de peatones raro raro ¿no ? por hoy ya vale un abrazo para todos-as

fotos Ushuaia

2009-01-08T13:07:00.000-08:00

aun en Ushuaia

2009-01-08T12:32:00.000-08:00

Hoy nos han sacado la entrevista que nos hizo

"El Diario del fin del mundo", la podeis leer entrando a http://www.eldiariodelfindelmundo.com/.

Hoy hemos visitado en bici el Parque Natural de Tierra de fuego y hemos visto mas turistas que pinguinos hay en la patagonia, incluidos nosotros.

El guarda del parque con permiso de su superior y tras previamente presentar los recortes de prensa de nuestros anteriores viajes y del propio diario local de Ushuaia, nos han liberado de pagar los 50 pesos que cuesta la entrada. Gracias. El parque merece la pena hacerlo en bici o andando, pero son contadisimas las personas que lo hacen. El turista llega, saca la camara, dispara y se monta al autobus de inmediato. Verlo da un poco la risa y recuerda el chiste ese que dice: "un japones que se va de viaje y a la vuelta le preguntan los amigos ¿que tal el viaje? y él contesta: pues no lo se, porque aun no he visto las fotos."

Nosotros hemos visto y sentido todo con calma y nos hemos hecho las fotos de rigor donde acaba la ruta 3 que viene de Buenos Aires. Los 50 km que hemos hecho hoy nos han servido para comprobar que estamos en plena forma. Las bicis Mount Gambier bien Isidro Juarez, aun la direccion no se ha aflojado..ja..ja..ja. Ahorita vamos de compras, pues mañana arrancamos para enfrentarnos al paso Garibaldi, primera dificultad montañosa seria, osea que me piro.

Amigos gracias por compartir este viaje y nos podeis hacer los comentarios que querais, siempre animan. Es el primer viaje que hacemos comunicandonos a la vez con la gente que nos aprecia y con algun que otro despistado que sin conocernos ha encontrado este blog. Os mando unas fotitos y os digo que Ushuaia es una ciudad cara, aun asi al cambio se puede uno mantener con dignidad. Hoy hemos tomado una pizza hermosa, dos tortillas de verduras esquisitas y tres empanadillas por 40 pesos( 1 euro son 4.65 pesos).

Luisja, Ivan y familia besotes y no olvidar nunca que os tengo en mi corazon. Besito chico para Nuno.

marcha mundial por la paz y la no violencia

2009-01-07T04:23:00.000-08:00

el viaje te descoloca y a veces te olvidas de lo mas importante. En este caso el apoyo y difusion de lo que va a ser La marcha muncial por la paz y la no violencia.
En el aeropuerto la gente del movimiento humanista nos entrevisto y espero podais verlo cuano nos digan donde lo han colgado.
Otro dia, ya que ahora se me agota el tiempo de internete, os hablare de ello, pausadam,enmte de momento podeis visitar la web. www.marcha mundial.org

Ahí van unas fotos

2009-01-07T04:07:00.000-08:00

Hola soy Javi compañero de viaje de estos locos

2009-01-07T03:47:00.000-08:00

Hola chicos, bueno os comento un poco como han sido estos tres días de viaje, para llegar hasta nuestro punto de salida en bicicleta: Ushuaia.
El domingo salimos de Burgos sobre las tres y media en la furgoneta de mi hermana Elena, mil gracias, con todos los bultos. Llegamos al aeropuerto sobre las seis y media, no sin alguna dificultad con los carteles del aeropuerto. En el aeropuerto nos recibieron los chicos de "Un mundo sin guerras" con entrevista incluida.
Tras doce horas de vuelo y una vez en Buenos Aires empezó la busqueda de un vuelo que nos llevara a Ushuaia, pero estaban todos completos, así que la alternativa fué vuelo a la ciudad más cercana a Ushuaia: Río Gallegos. Para coger este vuelo tuvimos que cambiar al aeropuerto Newbery que estaba a unos 50kms. Una vez en el avión la sorpresa fué que nuestros billetes estaban duplicados y nuestros asientos ocupados. Al final nos reubicaron en las mejores plazas, "no hay mal que por bien no venga".
Me he enrrollado demasiado y se me ha acabado en tiempo.
Ahí van unas foticos.

por fin en patagonia

2009-01-07T03:37:00.000-08:00

Os paso con Javi compañero que va ha estar con nosotros durante dos meses. El os dice como ha sido la odisea de llegar hasta aqui desde el domingo 4 que salimos de burgos$Españ) hasta hoy que llegamos.
Os dejo con el, pero antes nos dicen en el albergue que tenemos que cambiar de ordenador pues como dicen se cae el sistema. Intentamos cambiar

por fin en ushuaia

2009-01-07T03:17:00.000-08:00

desde que salimos el domingo dia 4 de enero del 2009 de nuestra casa en Burgos (España) han pasado tres dias hasta que hemos llegado a la ciudad mas austral del planeta. O al menos es lo que dicen por aqui en las empinadas calles de Ushuaia.

Andar en bicicleta es una gozada, pero no tenerla que transportar en avion, barco,autobus, o taxis. Todos son problemas y no esta nada bien vista y sobre todo tratada. Pese que las embalamos con todo tipo de esmero, cajas de carton robustas, cerradas con grapadora, encintas a tope, atadas con cuerdas para facilitar el traslado. Nada. Han llegado reventadas. Los ejes asomando, llenas de agujeros, sin cuerda y sobre todo mal tratadas. Pero bueno han llegado.

Hoy es mi cumpleaños, al fin tengo 15 años de edad mental y 57 de edad cronologica. Ahora que estoy en un Albergue rodeado de gente joven de todos los paises del mundo, siento que estoy como quiero estar: vivo.

Y para estar aun mas vivo me voy a desayunar en una mesa comunitaria rodeado de tutistas que, bien estresados son capaces de recorrerse en 15 dias un pais tan inmenso como es Argentina.

Nosotros hemos venido con tiempo y vamos a tratar de huir del turista accidental.

Hoy lo vamos a dedicar a pasear con tranquilidad y a la tarde desembalaremos las bicis. Cuando hemos venido en el autobus de Rio Gallegos hemos visto, que no sentido, la patagonia comodamente sentados. Nos ha impresionado el paso Garibaldi

2009-01-01T11:04:00.000-08:00

PRATOCINAR: sufragar los gastos de alguien con fines publicitarios

Atendiendo a la definición del diccionario del español actual de Manuel Seco, consideramos que mas que patrocinios hemos recibido ayudas de buenos amigos que comparten nuestros sueños facilitándonos su ayuda desinteresada y por esto queremos comenzar agradeciéndoles su apoyo y recompensarles su buena acción promocionándoles en cuantos foros y eventos intervengamos.

GRACIAS A:

Isidro Juarez por proporcionarnos en todos nuestros viajes sus excelentes bicicletas Mount Gambier y sobre todo por el cariño con que nos trata.

Valoración estimada: 1200 euros

A Jorge, Moncho y Pablo de Tecni Sport por facilitarnos toda la ropa de montaña, así como sacos, tienda, cocina al precio de costo.

Valoración estimada: 1100 euros

A Dámaso de Bike-Extrem por el carro Boa a.C. plus, cubiertas Schwalbe y pedales Odyssey.

Valoración estimada: 300 euros

A Jorge y Pedro de Mund calcetines por cuidar de nuestros pies.

Valoración estimada: 150 euros

A Nacho (Koletto) del laboratorio Dental Elena Arnaiz por hacer posible que mis piños de plástico funcionen como si fueran de verdad.

Valoración estimada: 400 euros

A Carmelo y Teresa de Foto Azul por su asesoramiento y grandes descuentos en el material fotográfico.

Valoración estimada: 150 euros

A Rafael Briñas de Caja Circulo por su apoyo de ultima hora.

Valoración estimada: 500 euros

A Antonio José Mencia, Director del Diario de Burgos y a Juan Carlos Aparicio, Alcalde de Burgos, por sus cartas de recomendación dirigidas a las autoridades chilenas y argentinas.

A mi hermana Aurora porque gracias a ella vamos a volver a apoyar “La marcha mundial por la paz y la no-violencia”

Valoración estimada: gran fuerza espiritual

A Nacho Alonso por su apoyo incondicional

A Jesús Aja y Ana Maruri por enseñarnos que la edad cronológica avanzada.

no es óbice para seguir cumpliendo los sueños

A Pepe por cuidarnos nuestras pequeñas pertenencias

A toda mi gran familia por confiar en nosotros.

Y EN ESPECIAL A mis hijos Ivan y Luisja por confiar en nosotros y sufrir con paciencia nuestras ausencias.

inaguracion del blog

2008-12-30T03:36:00.000-08:00

Me da cierta vergüenza declararos que soy virgen en lo que se refiere al uso del blog, es mas, me he decidido a probarlo porque Luisja (mi hijo pequeño, 27 años, con perilla, profesor de informática y con un corazón mas grande que un castillo medieval ) me ha convencido que la mejor manera de no tener que escribir e-mail masivos o personales, es tener nuestro propio blog. De esta manera tú , que ahora ya estas en él, podrás compartir e imaginar como esta siendo nuestro viaje por tierras chilenas y argentinas.

Otro salto mortal que he realizado, esta vez impuesto por Iván ( mi hijo mayor, 31 años, sin perilla, profesor de comunicación audiovisual y el cual me ha hecho prematuramente abuelo del nieto más guapo de todo el barrio), es pasarme de la diapositiva tradicional a la cámara digital, con lo que esto supone de esfuerzo e incertidumbre sobre como descargaré la tarjeta en el pendrive, en un CD, en el propio blog, en los mails y como no perder todo este material tan etéreo e invisible. Sino estas viendo ninguna foto en el blog, tendrás que esperar a que consulte urgentemente con Luisja de nuevo vía email.

Por ahora te diré que el viaje surgió por la necesidad de seguir sintiéndome vivo ,es decir, tener la necesidad de resolver problemas, de estar activo, de saber que aun mi cuerpo responde y mi mente esta lista para afrontar todas las adversidades que el viaje te presenta cada día. Desde que descubrí y experimente la reflexión de Margarita Yourcenaur, “Los viajes son una ruptura de todos los hábitos, una continua conmoción de todos los sentidos”, no he dejado de tenerla presente en mis viajes y siempre me reconforta en los momentos difíciles volver a ella.

Quizás estés extrañado de que personalice pero es que, posiblemente, Emy no participe mucho de este blog ya que no es muy entusiasta de estas nuevas tecnologías. Ella prefiere escribir en su pequeño cuadernillo de notas y de vez en cuando escribir una tarjeta postal o un e-mail, siempre personalizado, a los amigos más cercanos.

Como puedes ver somos algo diferentes: a ella la gusta lo salado, a mi lo dulce, a ella la cerveza a mi nada, a ella la gusta salir a tomar cañas con las amigas, a mi no me gustan nada los bares, ella prefiere vivir en el pueblo y yo necesito la ciudad, ella odia los supermercados y yo en ellos me siento como en casa, ella es multiorgasmica y yo unipolvo, pero bueno no voy a descubriros más intimidades. Vayamos al viaje y de viaje.

Para los que queráis ambientaros y poneros en situación de sentir mas profundamente la geografía natural y humana que nos espera en el viaje por Chile y Argentina, os recomiendo a Francisco Coloane: nacido en Quemchi (isla de Chiloe en Chile), fue pastor en las haciendas de Tierra de Fuego, vivió con los cazadores de focas y fue marinero en Tierra de Fuego y Cabo de Hornos. Igualmente recomendable “Final de novela en Patagonia” de Tempo Giardinelli , escritor argentino con un fino humor y valentía: recorrió en su coche junto con un amigo gran parte de la patagonia.

Realmente una de mis motivaciones para viajar, siempre las he encontrado en la literatura y esta misma motivación la comparte mi buen amigo Frank de Santander, ¿o no es verdad Frank? Autores como Román Morales García, Pablo Neruda, Jorge Luís Borges, Luís Sepúlveda, Roberto Bolaño, Bruce Chatwin, Osvaldo Soriano, Gabriela Mistral o Antonio Skarmeta, me ha llenado el corazón de pasión y ganas de sentir de cerca al pueblo chileno y argentino. También la música de Chango Spasiuk, Astor Piazzolla y Gardel entre otros me evocan paisajes y lugares que quiero conocer y sentir como ellos.

En este viaje queremos volver a ser mensajeros y portavoces de la “Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia”, precisamente en un día tan triste como hoy (29-12-09) en el que han muerto más de 270 palestinos en la franja de Gaza, victimas de la violencia entre diferentes pueblos.

La respuesta a las preguntas: por qué, cuándo, quien participa, que se va a hacer, para qué y otras muchas informaciones, las podéis encontrar en htttp://www.marchamundial.org .Nosotros, a través de diferentes medios de comunicación, vamos a ir difundiendo dicha marcha que comenzará el 2 de Octubre de 2009 (aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por Naciones Unidas “Día Internacional de la No-Violencia” ) y recorrerá todo el planeta pidiendo el fin de las guerras, las armas nucleares y la eliminación de todo tipo de violencia.